| V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
| Mauri78 |
Inserito il - 06/07/2018 : 09:29:56
Ciao ragazzi, cercando in rete un pò di informazioni riguardanti il TSDZ2 mi sono imbattoto in questa pagina molto interessante:
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/kunteng_lcd3/TSDZ2_configure_battery_voltage_and_motor_current.html
In pratica qualcuno ha scoperto che le centraline dei tsdz2 sono tutte uguali! 36V, 48V, varie potenze, con/senza acceleratore l'HW è lo stesso, cambia solo la configurazione della eeprom interna al micro.
Questa eeprom si può riprogrammare molto facilmente connettendosi sul cavo che va al sensore di velocità tramite un'interfaccina molto economica.
Inoltre esiste un firmware modificato per usare il display KT-LCD3 con il tsdz2 in modo da avere le seguenti feature:
- 5 assist levels (1 extra level)
- battery voltage (volts)
- motor electric power (watts)
- rider human power measured on pedals (watts)
- motor/battery current (amps)
- trip total in Watts/hour
- rider force on the pedals (Nm)
- pedals cadence (RPM)
- brakes state
E' tutto spiegato qui:
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/kunteng_lcd3/LCD3_on_TSDZ2.html
Se a qualcuno dovesse servire qui trovate vari manuali riguardanti il motore, tra cui anche una sorta di manuale di officina ;-)
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/development_tsdz2/
Spero che le informazioni linkate possano essere di aiuto per qualcuno, io le ho trovate molto interessanti.
Maurizio
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| 50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| luigiai |
Inserito il - 15/04/2024 : 19:36:07
| mbrusa ha scritto:
| luigiai ha scritto:
Ciao Marco, oggi ho installato la tua nuova versione e fatto qualche prova nel mio giardino e mi sembra sia ok.
L'unica cosa che ho notato è che quando smetto di pedalare, per circa un secondo, il motore continua a girare; il motore è nuovo (tsdz2b) ma il display è quello che avevo sul precedente e sul quale avevo cambiato qualche parametro quando avevo iniziato ad avere i problemi che mi hanno portato alla sostituzione; quale parametro potrebbe generare questa spinta?
Grazie come sempre del grande lavoro che fai.
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Grazie Marco, ho settato entrambi a 25 (non so se sia corretto il primo) e sembra tutto risolto.
Nel week end proverò a metterlo alla prova sui miei amati sentieri e ti darò ulteriori feedback, ma per il momento ancora grazie della pazienza
Ciao, nell'ultima versione non ci sono state modifiche che possono aumentare il tempo di arresto.
Prova ad aumentare "Motor deceleration" e se hai fatto e abilitato la calibrazione, "Torque offset adj" fino a 25/30.
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| mbrusa |
Inserito il - 15/04/2024 : 16:28:47
| luigiai ha scritto:
Ciao Marco, oggi ho installato la tua nuova versione e fatto qualche prova nel mio giardino e mi sembra sia ok.
L'unica cosa che ho notato è che quando smetto di pedalare, per circa un secondo, il motore continua a girare; il motore è nuovo (tsdz2b) ma il display è quello che avevo sul precedente e sul quale avevo cambiato qualche parametro quando avevo iniziato ad avere i problemi che mi hanno portato alla sostituzione; quale parametro potrebbe generare questa spinta?
Grazie come sempre del grande lavoro che fai.
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Ciao, nell'ultima versione non ci sono state modifiche che possono aumentare il tempo di arresto.
Prova ad aumentare "Motor deceleration" e se hai fatto e abilitato la calibrazione, "Torque offset adj" fino a 25/30. |
| luigiai |
Inserito il - 15/04/2024 : 09:22:45
| andrea 104KG ha scritto:
E' il torsimetro regolato troppo sensibile, aspettiamo una risposta... potrebbe essere un parametro sbagliato ma anche il torsimetro che sta andandosene, o meglio le bobine striscianti.. ci si accorge anche quando si pedala in discesa che il motore si avvia ma non dovrebbe visto che non c'è sforzo sui pedali...
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Non credo sia quello, anche perché il motore ha percorso 170 km. Con il VLCD-5 ed il firmware precedente, era tutto ok.
Credo sia qualcosa che avevo modificato sul vecchio motore con il display 860c che adesso sto usando con il nuovo, è che non ricordo quali tentativi avevo fatto per evitare che subito dopo il boot iniziale, il motore partisse a razzo |
| andrea 104KG |
Inserito il - 14/04/2024 : 23:55:46
E' il torsimetro regolato troppo sensibile, aspettiamo una risposta... potrebbe essere un parametro sbagliato ma anche il torsimetro che sta andandosene, o meglio le bobine striscianti.. ci si accorge anche quando si pedala in discesa che il motore si avvia ma non dovrebbe visto che non c'è sforzo sui pedali... |
| luigiai |
Inserito il - 14/04/2024 : 19:17:34
Rettifico parzialmente quanto scritto poco fa; la spinta che si sente dopo aver lasciato i pedali, messa la bici sul banco in effetti è qualcosa di più complicato; con la ruota sospesa, appena muovo il pedale, il motore parte e già al primo livello in street mode, spinge la ruota fino ai 22/23 km/h. Mi ero accorto dopo un'altra prova che dopo aver smesso di pedalare, se facevo girare quasi a vuoto i pedali, riprendeva a spingere. A questo punto non so se sono i parametri di cui parlavo prima o se un problema con questa nuova versione. Ora non ho voglia di tornare alla precedente per capire se ha gli stessi problemi e quindi aspetto vostri suggerimenti.
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| luigiai |
Inserito il - 14/04/2024 : 18:35:22
| mbrusa ha scritto:
Ciao a tutti, dopo un inverno di test è arrivato il momento di rilasciare la nuova versione per 860C. Funziona molto bene, si basa sulla versione 15 di @mspider65 a cui va tutto il merito.
E' inoltre supportato anche il display 860C V1.3 (Bafang uart version).
https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-860C/releases/tag/v20.1C.5-beta-1-860C
Questi i cambiamenti:
TSDZ2 Open Source Firmware v20.1C.5-beta-1 for 860C display
1 - Aggiornato alla versione v15 di mspider65 (calcolo dell'angolo FOC ottimizzato)
2 - Aggiunta la funzione "Smooth start" per le modalità Ibrida e torque.
3 - Assistenza progressiva in modalità eMtb, in base alla coppia o alla potenza.
4 - In modalità Cadence Assist, i livelli impostano la corrente.
5 - Parametri PID ottimizzati in modalità Cruise.
6 - Corretto i limiti di temperatura con sensore TMP36.
7 - L'attivazione del freno a contropedale disabilita Walk Assist, Startup Assist, Throttle, Cruise (sicurezza).
8 - Risolti altri piccoli bug.
9 - Aggiunte voci di menu mancanti a SW102.
10 - Supporto del nuovo display 860C V1.3 (gennaio 2024).
I manuali non sono ancora aggiornati.
Anche la versione per display di serie è pronta, devo solo completare il nuovo layout del configuratore
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Ciao Marco, oggi ho installato la tua nuova versione e fatto qualche prova nel mio giardino e mi sembra sia ok.
L'unica cosa che ho notato è che quando smetto di pedalare, per circa un secondo, il motore continua a girare; il motore è nuovo (tsdz2b) ma il display è quello che avevo sul precedente e sul quale avevo cambiato qualche parametro quando avevo iniziato ad avere i problemi che mi hanno portato alla sostituzione; quale parametro potrebbe generare questa spinta?
Grazie come sempre del grande lavoro che fai. |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 12/04/2024 : 10:13:31
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
ma l'asse dei pedali mi sembrava proprio di ferraccio, niente cementazione. . Anche perché girando appunto su cuscinetti non servirebbe
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boh avevo dato per scontato lo fosse, confrontandolo con gli assi dei mozzi delle ruote shimano ed il modo in cui tende(va) a spezzarsi ad alcuni utenti, non sono però un'esperto in metallurgia quindi mi viene la curiosità di capire, intendi che se fosse di tipo cementato non avrebbe bisogno di cuscinetti ? ma per una questione di scorrevolezza/superficie o per una resistenza intrinseca alla flessione/rottura ?
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No , se fosse cementato sarebbe solo meno soggetto ad usura. ma non ha senso fare un pezzo cementato se deve girare su un cuscinetto. perchè rimane fisso nella parte che gira del cuscinetto , quindi non si consuma mai.. qui si consuma perche c'è tolleranza fra l'asse e il cuscinetto, cioè il diametro dell'assè è piu piccolo (di qualche decimo ovvio) del cuscinetto, e ci "balla" dentro , e si usura l'asse perchè il cuscinetto è di materiale molto più duro;
Nel mio caso mettendo una striscetta di carta di spagna ( che è un lamierino di ottone) rimane tutto fermo , non si consuma ulteriormente e l'asse gira correttamente allineato nel cuscinetto |
| mbrusa |
Inserito il - 10/04/2024 : 08:32:45
L'efficienza è ottimizzata su tutta la gamma, fino a 105 rpm, e fino a 115 rpm con "Field weakening" abilitato.
"Smooth start" è uguale solo il nome, quello proposto dall'utente dzid26 l'ho provato ma non approvato.
Non c'entra col ritardo in partenza, per quello va abilitato "Assist without pedaling".
Anche nella versione attuale eMTB è progressiva, ma si basa solo sulla coppia e non sulla potenza, è una modalità dura da spingere, va bene come allenamento.
""Walk assist" viene disabilitato per non prendere le pedivelle negli stinchi.
Interessa solo chi ha motore e freno a contropedale. |
| bob |
Inserito il - 10/04/2024 : 04:57:49
| mbrusa ha scritto:
Ciao a tutti, dopo un inverno di test è arrivato il momento di rilasciare la nuova versione per 860C.
1 - Aggiornato alla versione v15 di mspider65 (calcolo dell'angolo FOC ottimizzato)
2 - Aggiunta la funzione "Smooth start" per le modalità Ibrida e torque.
3 - Assistenza progressiva in modalità eMtb, in base alla coppia o alla potenza.
7 - L'attivazione del freno a contropedale disabilita Walk Assist, Startup Assist, Throttle, Cruise (sicurezza).
Anche la versione per display di serie è pronta, devo solo completare il nuovo layout del configuratore
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Graie mbrusa !
1. ma è riuscito ad ottimizzare ancora l'efficienza in generale del motore in relazione alle fasi o è un'ottimizzazione applicata solo quando si è nel range del field weakening ?
2. è per caso la stessa smooth start dell'utente dzid26 ? quell'utente che (se non ho capito male e se non ricordo ancora peggio) aveva trovato un qualche modo di eliminare del tutto il ritardo in risposta da parte della centralina nell'erogazione oppure è tutt'altra cosa ?
3. grazie speravo di provare una modalità progressiva
7. ci sarà modo di riabilitare però il walk assist ? (per noi spaccacomponenti che ripieghiamo sulla coasterbrakeizzazione)
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| bob |
Inserito il - 10/04/2024 : 04:42:09
| antonio6019 ha scritto:
Per quanto riguarda le ipotesi dell'acqua, la seconda  (è impossibile andare in giro per I boschi in questo periodo senza guadare) almeno questa volta, la prima probabilmente eccesso di pulizia... (1)
Sicuramente seguirò i tuoi consigli per l'ossidazione e la prevenzione, userò il prodotto specifico anche se ora ho usato un pulisci contatti della magneti marelli. (2)
Per quanto riguarda l'amperaggio Sull'etichetta del bms c'è scritto 20A, che dovrebbero essere sufficienti dato che ho settato a 16A il firmware. (3)
Per quanto riguarda gli spessori, nella mia hailong non c'erano, ci sono solo dei punti di "saldatura on del materiale gommoso/siliconico che ne dovrebbero impedire lo scivolamento (4)
@bob ti chiedo, vista la tua esperienza se non è il caso di cambiarlo preventivamente il bms o bastano gli accorgimenti di cui sopra? (5)
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(1) meglio così allora (per modo di dire)
(2) dovrebbe andar bene uguale, ciò che conta è che "converta" o "dissolva" l'ossido.
(3) se è la hailong da 20ah/48v dovrebbe supportare in continua 1000w quindi ben più che sufficienti.
(4) non ho capito cosa intendi per punti di saldatura ma gli inserti di cui parlo io sono tipo dei quadrati di "gomma" spessa mezzo cm che fungono da "riempitivi", per estrarre il pacco batteria ricoperto dal termorestringente dall'interno del guscio solitamente o te li ritrovi incollati sul pacco stesso oppure vengon via, materiale nero, morbido al tatto ma non si comprime con facilità, puoi usare il pluriball se proprio devi ma il neoprene ha proprietà coibentanti ovvero non raccoglie umidità, per questo è importante non sostituirlo con altro e rimettere le sagome nei punti dove le hai trovate altrimenti bottarella dopo bottarell a voglia te quante volte la riaprirai.
(5) senza neanche vederlo è dura ipotizzare l'entità del danno, non penso che della semplice umidità, presa per tempo per giunta, possa aver mangiato fino in fondo le piste del bms, averlo pulito dovrebbe essere sufficiente, se usandola vedi che ti si spegne, bèh, saprai il probabile motivo.
p.s. tanto per dirtene una, oggi tornando a casa smette di darmi assistenza, il display funzionava, segnava velocità e tutto, il torsimetro andava, batteria ancora al 60%, eppure non erogava nulla, spegni e riaccendi, nulla, uguale, stavo già cominciando ad imprecare in 4 lingue diverse pensando a quanto sarebbe stata rognosa la diagnosi visto che sul display non compariva alcun messaggio di errore (assurdo ma vero) e poi ad un semaforo, ripartendo, come per magia riprende, ho pensato, magari è il PAS, magari è uno dei fili del motore (una delle 3 fasi) che si è svitato, ma qualcosa non quadrava, alchè mi fermo e mi viene una idea, spengo il display (vlcd5) riaccendo dal display anzichè dalla pulsantier, batteria 1 tacca su 6, HA ! stà a vedere che... stacco il display, pulisco "a mano" i piedini, li muovo per sbloccarli che ahimè, pure qua economia portami via e rimonto il tutto, come nuova.
Te hai parlato di un problema simile, tieni da conto che se mai ti capitasse una assurdità del genere, controlla sempre anche i contatti del display, perchè a sto giro la magagna era insospettabile (solitamente visualizza 1 tacca a batteria carica quando il collegamento è falsato) |
| darkdevil85 |
Inserito il - 09/04/2024 : 15:19:40
banale ma grazie mbrusa per il lavoro che continui a portare avanti. Sono un programmatore, altri linguaggi ma apprezzo e capisco il lavoro.
Aspetto l'aggiornamento per vlcd5
Ps se hai un sistema di donazioni anche solo per un caffè virtuale |
| mbrusa |
Inserito il - 09/04/2024 : 10:24:34
Ciao a tutti, dopo un inverno di test è arrivato il momento di rilasciare la nuova versione per 860C. Funziona molto bene, si basa sulla versione 15 di @mspider65 a cui va tutto il merito.
E' inoltre supportato anche il display 860C V1.3 (Bafang uart version).
https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-860C/releases/tag/v20.1C.5-beta-1-860C
Questi i cambiamenti:
TSDZ2 Open Source Firmware v20.1C.5-beta-1 for 860C display
1 - Aggiornato alla versione v15 di mspider65 (calcolo dell'angolo FOC ottimizzato)
2 - Aggiunta la funzione "Smooth start" per le modalità Ibrida e torque.
3 - Assistenza progressiva in modalità eMtb, in base alla coppia o alla potenza.
4 - In modalità Cadence Assist, i livelli impostano la corrente.
5 - Parametri PID ottimizzati in modalità Cruise.
6 - Corretto i limiti di temperatura con sensore TMP36.
7 - L'attivazione del freno a contropedale disabilita Walk Assist, Startup Assist, Throttle, Cruise (sicurezza).
8 - Risolti altri piccoli bug.
9 - Aggiunte voci di menu mancanti a SW102.
10 - Supporto del nuovo display 860C V1.3 (gennaio 2024).
I manuali non sono ancora aggiornati.
Anche la versione per display di serie è pronta, devo solo completare il nuovo layout del configuratore |
| antonio6019 |
Inserito il - 09/04/2024 : 07:56:34
| bob ha scritto:
(1) a meno che il guscio non sia crepato o hai guadato fiumi, dovrebbe essere condensa, ma ce ne vuole per farla arrivare al bms ! nella vecchia batteria (ia ia oh) di tutto gli era capitato tranne che si formasse della condensa, ma quanti watt può erogare in continua ? perchè se combacia con quello che il motore ti consuma, stai usando le celle al limite delle loro possibilità, solitamente una buona pratica sarebbe quella di prendere una batteria più "grossa" non tanto per far più km ma per evitare surriscaldamenti indesiderati (il ragionamento più o meno è come quello di un motore endotermico, può arrivare a 8000giri ma non lo tieni quasi mai a limitatore per preservarne il ciclo di vita utile).
(2) Questo proprio non dovrebbe accadere a meno che tu non la stia caricando, riguardo l'ossidazione, hai fatto bene ad asciutare ma dato il contesto il problema riapparirà e sarà peggio di prima, devi agire preventivamente, prendi del CRC 2-26 (disossidante per contatti elettrici, specifico per situazioni dove l'ossido la fa da padrone, garantito sul rame ma non so sull'alu o ferro) glielo spruzzi dove noti i relativi danni, non è conduttivo, poi, visto che comunqure evapora lo asciughi e applichi un sottile strato di vaselina con un pennello, questo ne assicurerà una tenuta idrorepellente facile da rumuovere, in alternativa se non ti sconfinfera l'idea di ingrassare il bms, vai di smalto per unghie.
fai molta attenzione agli spessori in neoprene quando la rimonti, non farti influenzare dal metodo ikea, quegli spessori servono per evitare che con gli urti il pacco non vada a sbattere contro gli spigoli interni del guscio e a lungo andare tranciarti uno dei collegamenti (si mi è successo anche questo...)
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Per quanto riguarda le ipotesi dell'acqua, la seconda (è impossibile andare in giro per I boschi in questo periodo senza guadare) almeno questa volta, la prima probabilmente eccesso di pulizia...
Sicuramente seguirò i tuoi consigli per l'ossidazione e la prevenzione, userò il prodotto specifico anche se ora ho usato un pulisci contatti della magneti marelli.
Per quanto riguarda l'amperaggio Sull'etichetta del bms c'è scritto 20A, che dovrebbero essere sufficienti dato che ho settato a 16A il firmware.
Per quanto riguarda gli spessori, nella mia hailong non c'erano, ci sono solo dei punti di "saldatura on del materiale gommoso/siliconico che ne dovrebbero impedire lo scivolamento e stavo pensando appunto di utilizzare una vecchia camera d'aria piegata per crearne qualcuno negli angoli.
@bob ti chiedo, vista la tua esperienza se non è il caso di cambiarlo preventivamente il bms o bastano gli accorgimenti di cui sopra?
| andrea 104KG ha scritto:
l problem è se l'umidità è giunta fino alle strisce saldate sulle celle che spesso anzichè essere in nikel puro sono in ferro nikelato e si arrugginiscono che è un piacere... 
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In effetti una sembra un attimino più scura, incrocio le dita...
OT GRAZIE, a 64 anni sto imparando ancora tante cose dagli utenti di questo thread!!! |
| bob |
Inserito il - 09/04/2024 : 00:14:20
| supersimbol2 ha scritto:
reminescenze dell'istituto tecnico in meccanica |
quindi non è cementato proprio perchè si spezza ? grazie per le info, figurati che quando ho letto delle deiezioni pensavo al sistema di damasco.
| antonio6019 ha scritto:
Grazie, sei stato molto chiaro, in effetti i connettori li ho appena cambiati, perché convinto che fossero il problema (1) quando su off un leggerissimo sfarfallio la luce rossa lo fa, Questo mi fa pensare che possa derivare dell'interruttore (2)
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(1) figurati, hai fatto solo che bene.
(2) più probabile residuo di energia nei condensatori/mosfet del bms
| andrea 104KG ha scritto:
no avrebbebisogno ugualmente di cuscinetti però non ne ha bisogno perche in teoria non gira l'asse ma il cuscinetto, in teoria perche con quasi un mm di gioco sono sicuro che ha volte gira il cuscinetto a volte l'albero :-) |
eh mi sembrava infatti mi sa che ho capito male io
| antonio6019 ha scritto:
oggi ho smontato la batteria / c'era dell'osservazione negli ultimi 2 piedini del plug del bms, era entrata acqua (1) quando metto l'interruttore in off mi da ancora tensione in uscita.(2) |
(1) a meno che il guscio non sia crepato o hai guadato fiumi, dovrebbe essere condensa, ma ce ne vuole per farla arrivare al bms ! nella vecchia batteria (ia ia oh) di tutto gli era capitato tranne che si formasse della condensa, ma quanti watt può erogare in continua ? perchè se combacia con quello che il motore ti consuma, stai usando le celle al limite delle loro possibilità, solitamente una buona pratica sarebbe quella di prendere una batteria più "grossa" non tanto per far più km ma per evitare surriscaldamenti indesiderati (il ragionamento più o meno è come quello di un motore endotermico, può arrivare a 8000giri ma non lo tieni quasi mai a limitatore per preservarne il ciclo di vita utile).
(2) Questo proprio non dovrebbe accadere a meno che tu non la stia caricando, riguardo l'ossidazione, hai fatto bene ad asciutare ma dato il contesto il problema riapparirà e sarà peggio di prima, devi agire preventivamente, prendi del CRC 2-26 (disossidante per contatti elettrici, specifico per situazioni dove l'ossido la fa da padrone, garantito sul rame ma non so sull'alu o ferro) glielo spruzzi dove noti i relativi danni, non è conduttivo, poi, visto che comunqure evapora lo asciughi e applichi un sottile strato di vaselina con un pennello, questo ne assicurerà una tenuta idrorepellente facile da rumuovere, in alternativa se non ti sconfinfera l'idea di ingrassare il bms, vai di smalto per unghie.
fai molta attenzione agli spessori in neoprene quando la rimonti, non farti influenzare dal metodo ikea, quegli spessori servono per evitare che con gli urti il pacco non vada a sbattere contro gli spigoli interni del guscio e a lungo andare tranciarti uno dei collegamenti (si mi è successo anche questo...)
| andrea 104KG ha scritto:
l problem è se l'umidità è giunta fino alle strisce saldate sulle celle che spesso anzichè essere in nikel puro sono in ferro nikelato e si arrugginiscono che è un piacere... |
sinceramente sono incredulo alla mia stessa ipotesi riguardo la semplice condensa, per me è entrata dalla porticina usb di fianco che se ho indovinato il modello di batteria non è nemmeno collegato, magari gli è partito il gommino e non se ne è accorto e puff, pedalando sotto la pioggia gli è entrata l'acqua.
(non sapendo marca e specifiche però diventa ardua la diagnosi)
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| andrea 104KG |
Inserito il - 08/04/2024 : 21:42:09
l problem è se l'umidità è giunta fino alle strisce saldate sulle celle che spesso anzichè essere in nikel puro sono in ferro nikelato e si arrugginiscono che è un piacere... |
| antonio6019 |
Inserito il - 08/04/2024 : 20:25:52
Grazie ai vostri consigli, oggi ho smontato la batteria e credo di aver individuato il problema: c'era dell'osservazione negli ultimi 2 piedini del plug del bms, era entrata acqua perché c'era parecchia umidità nella zona bms. Ho asciugato col phon e pulito i contatti dall'ossido, spero che di aver risolto, anche se ne sono poco convinto perché quando metto l'interruttore in off mi da ancora tensione in uscita. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 07/04/2024 : 21:56:16
no avrebbebisogno ugualmente di cuscinetti però non ne ha bisogno perche in teoria non gira l'asse ma il cuscinetto, in teoria perche con quasi un mm di gioco sono sicuro che ha volte gira il cuscinetto a volte l'albero :-) non so se l'albero deve essere flessibile per il torsimetro... non è altro che un sensore di hall che misura la torsione dell'albero con una calamita davanti (come un acceleratore). Forse se l'albero fosse cementato non fletterebbe booh |
| antonio6019 |
Inserito il - 07/04/2024 : 21:09:58
| bob ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
Le celle sono samsung e la batteria ha 2 anni.
Lo ha fatto sotto sforzo la prima volta, la seconda ero in discesa e me ne sono accorto quando ho ricominciato a pedalare, mentre ieri ci eravamo fermati a mangiare e quando sono uscito mo ha fatto la sorpresa. Ma la coda strana, ripeto, è che dopo un paio di km in muscolare si è riacceso...
|
prova a controllare i fili collegati al bottone di accensione, con le vibrazioni alle volte si spezza la saldature ma rimangono attaccati per via del termorestringente facendo falso contatto con le vibrazioni.
potrebbe però essere come dice andrea, una cella difettosa che apparentemente funziona bene (valori voltaggio del pacco) ma poi sotto sforzo cala improvvisamente e il bms va in protezione e te la spegne.
(questo a patto che ti succeda solo ed esclusivamente quando è sotto sforzo)
se non te lo fa solo quando è sotto sforzo ma anche quando sei fermo ad un semaforo (come accadde a me ad esempio) è invece più probabile che possa essere il bms che sta avviandosi a migior vita.
suppongo tu non abbia mai aperto la batteria (il guscio) per fare un checkup ma qualora tu voglia misurare con il multimetro i valori dei vari pacchi di celle, non farlo dai mosfet del bms, in passato per disattenzione shortai 2 piedini di uno dei mosfet e da allora la batteria cominciò a spegnersi a caso, seppur apparentemente funzionasse a pieno regime (quando voleva lei)
piuttosto fai un test sui fili dove son saldati muovendoli o tirandoli, se vedi che si spegne e si accende hai trovato il problema
p.s. dimenticavo di chiederti se per caso i connettori della tua batteria hanno nei maschi una specie di ghiera girevole incastonata, se è una hilong vecchio modello, con le vibrazini, quella gabbietta tende ad autodistruggersi e va sostituita periodicamente. |
Grazie, sei stato molto chiaro, in effetti i connettori li ho appena cambiati, perché convinto che fossero il problema, ripeto la prima volta non avevo potuto constatare che con l'interruttore su on non leggevo i LED di quantità di carica (si accendono solo se l'interruttore è su on) e anche quando su off un leggerissimo sfarfallio la luce rossa lo fa. Questo mi fa pensare che possa derivare dell'interruttore.
Comunque domani smonto la barriera e tolgo l'involucro per controllare anche i fili e le saldature verso im bms, come mi hai suggerito e faccio un bypass all'interruttore che sicuramente cambierò, in attesa del ricambio (per sicurezza).
E naturalmente una ispezione visiva al bms stesso.
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| supersimbol2 |
Inserito il - 07/04/2024 : 19:30:42
di solito il trattamento di cementazione avviene con la tempra, la cementazione viene eseguita sapra i 900°C in un ambiente contenente un eccesso di ossido di carbonio rispetto alle condizioni d'equilibrio,il pezzo viene portato alla temperatura di tempra dello strato superficiale e successivamente sottoposto a spegnimento rapido. Lo scopo della cementazione e tempra è quello di ottenere un'elevata solidità e durezza della superficie. Il cuore deve mantenere la sua tenacità.
se la tempra interviene in modo eccessivamente veloce il pezzo diventa si duro ma anche più fragile e si spezza
un altro intervento che indurisce la superfice (ma meno della cementazione) è la nitrurazione che è quella che usavano i vecchi fabbri quando ancora si forgiavano spade per rendere il filo di taglio più duro mantenendo la spada tenace in modo che non si spezzasse, il trattamento era semplice, bastava temprare le spade nella pipì, infatti nel medioevo, e anche dopo, si mandava l'apprendista maniscalco in giro per la città a raccogliere le deiezioni casa per casa
reminescenze dell'istituto tecnico in meccanica |
| bob |
Inserito il - 07/04/2024 : 19:05:24
| Jerrydrake66 ha scritto:
ma l'asse dei pedali mi sembrava proprio di ferraccio, niente cementazione. . Anche perché girando appunto su cuscinetti non servirebbe
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boh avevo dato per scontato lo fosse, confrontandolo con gli assi dei mozzi delle ruote shimano ed il modo in cui tende(va) a spezzarsi ad alcuni utenti, non sono però un'esperto in metallurgia quindi mi viene la curiosità di capire, intendi che se fosse di tipo cementato non avrebbe bisogno di cuscinetti ? ma per una questione di scorrevolezza/superficie o per una resistenza intrinseca alla flessione/rottura ? |
| bob |
Inserito il - 07/04/2024 : 18:54:27
| antonio6019 ha scritto:
Le celle sono samsung e la batteria ha 2 anni.
Lo ha fatto sotto sforzo la prima volta, la seconda ero in discesa e me ne sono accorto quando ho ricominciato a pedalare, mentre ieri ci eravamo fermati a mangiare e quando sono uscito mo ha fatto la sorpresa. Ma la coda strana, ripeto, è che dopo un paio di km in muscolare si è riacceso...
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prova a controllare i fili collegati al bottone di accensione, con le vibrazioni alle volte si spezza la saldature ma rimangono attaccati per via del termorestringente facendo falso contatto con le vibrazioni.
potrebbe però essere come dice andrea, una cella difettosa che apparentemente funziona bene (valori voltaggio del pacco) ma poi sotto sforzo cala improvvisamente e il bms va in protezione e te la spegne.
(questo a patto che ti succeda solo ed esclusivamente quando è sotto sforzo)
se non te lo fa solo quando è sotto sforzo ma anche quando sei fermo ad un semaforo (come accadde a me ad esempio) è invece più probabile che possa essere il bms che sta avviandosi a migior vita.
suppongo tu non abbia mai aperto la batteria (il guscio) per fare un checkup ma qualora tu voglia misurare con il multimetro i valori dei vari pacchi di celle, non farlo dai mosfet del bms, in passato per disattenzione shortai 2 piedini di uno dei mosfet e da allora la batteria cominciò a spegnersi a caso, seppur apparentemente funzionasse a pieno regime (quando voleva lei)
piuttosto fai un test sui fili dove son saldati muovendoli o tirandoli, se vedi che si spegne e si accende hai trovato il problema
p.s. dimenticavo di chiederti se per caso i connettori della tua batteria hanno nei maschi una specie di ghiera girevole incastonata, se è una hilong vecchio modello, con le vibrazini, quella gabbietta tende ad autodistruggersi e va sostituita periodicamente.
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| andrea 104KG |
Inserito il - 07/04/2024 : 10:12:20
Non dovrebbe farlo dopo solo 2 anni. Bisognerebbe vedere la tensione di quanto cala sotto sforzo. Un calo normale è di circa 2v, se invece cala 3-4v c'è qualcosa che non va. Il fatto di riaccendersi finito lo sforzo è normale, molti bms ripartono quando la tensione si rialza. (Non tutti) |
| antonio6019 |
Inserito il - 07/04/2024 : 10:04:57
| andrea 104KG ha scritto:
Antonio6019, sembrano i sintomi di una batteria finita, che sotto sforzo cala di tensione e il bms taglia la corrente. Quanti anni ha e che batteria è?
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Le celle sono samsung e la batteria ha 2 anni.
Lo ha fatto sotto sforzo la prima volta, la seconda ero in discesa e me ne sono accorto quando ho ricominciato a pedalare, mentre ieri ci eravamo fermati a mangiare e quando sono uscito mo ha fatto la sorpresa. Ma la coda strana, ripeto, è che dopo un paio di km in muscolare si è riacceso... |
| andrea 104KG |
Inserito il - 07/04/2024 : 09:55:42
Antonio6019, sembrano i sintomi di una batteria finita, che sotto sforzo cala di tensione e il bms taglia la corrente. Quanti anni ha e che batteria è? |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 06/04/2024 : 23:10:57
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? (1)
e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. (2) al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo (3) alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura (4)
grazie per le info! (5)
|
1) ahimè si...
2) è proprio quel gioco presente sull'asse di cui ti parlavo che rende abbastanza ininfluente l'uso di 1 cusci aggiuntivo lato sx, perchè sembrerebbe sia presente in equal misura su ogni motore, manco l'avessero fatto di proposito (e qua si rinforza l'ipotes che quell'ambaradam di giochi giochini e giochetti vari sia per far lavorare il torsimetro adeguatamente, però boh...)
3) ottima idea, se resiste a olii e grassi potrebbe essere utile per ridurre giochi eccessivi
4) un'utente non ricordo quando e dove (ma credo fosse qui su questo forum) utilizzò un sistema chiamato "godronatura" praticamente incideva dei solchi su cui poi poggiava il cuscinetto, quello che mi lasciò perplesso non fu tanto il risultato finale ma che su un'asse dei pedali in acciaio carbo cementato fosse riuscito a farceli quei solchi !!
5) figurati, dovere !
|
Ciao, scusa il ritardo nella risposta..
Ora non vorrei dire delle belinate (ho già rimontato tutto) ma l'asse dei pedali mi sembrava proprio di ferraccio, niente cementazione. . Anche perché girando appunto su cuscinetti non servirebbe |
| antonio6019 |
Inserito il - 06/04/2024 : 22:29:02
Penso di essere OT, ma non riesco a creare un thread nuovo...
Chiedo aiuto, ho una batteria celle samsung da 17Ah e mi è successo due volte che smettesse di erogare corrente.
La prima volta non avevo con me la chiave per smontarla e quindi non ho potuto verificare oggi invece l'ho tolta dalla sede della bici e ho notato che le luci di segnalazione di carica non indicavano nulla.
Ambedue le volte dopo circa 10 minuti si è riacceso il display e ricominciato ad erogare al motore, anzi facendo mente locale, la prima volta lo ha fatto 2 volte durante un giro mtb.
Da cosa potrebbe dipendere? Se fosse rimasto il problema avrei potuto verificare che fosse o meno l'interruttore ma così non saprei cosa guardare.
Grazie a chiunque voglia darmi un suggerimento. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 04/04/2024 : 21:55:33
Credo che purtroppo ci sia alla base un fattore culturale... anche da noi si facevano e qualcosa ancora si fa, prodotti economici, ma comunque non si scendeva sotto un minimo di funzionalità.. adesso tantissimi prodotti cinesi lo sappiamo tutti, sono dei "falsi", a partire dagli attrezzi, punte di trapano ecc. Sembrano funzionali ma se compri delle punte per trapano cinese neanche un buco ci fai, neppure uno! e ci sono tanti prodotti così... da noi non si sono mai fabbricati prodotti così, l'economico magari non durava ma un minimo di funzionalità lo aveva.. Per fabbricare prodotti così devi avere una "tara culturale" particolare... |
| bob |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:22:05
| andrea 104KG ha scritto:
Purtroppo questo motore è costruito guardando esageratamente all'economia, sono convinto che di fabbrica si potrebbero mettere materiali ben più resistenti all'usura ma ovviamente costerebbe qualcosa in più
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Avessero fatto meno a gara a chi è più paperon de paperoni, con due anelli de plastica, (due di numero !!) avrebbero risolto non dico tutti ma alcuni tra i problemi più stupidi che son già capitati tra cui la spellatura di uno dei due fili che trasporta il segnale del torsimetro posto dietro il cuscinetto a frizione e la rottura dei supporti del disco ricevente ancorato al torsimetro, questi problemi da un punto di vista ingegneristico son talmente delle inezie che ci credo benissimo l'ingegnere capo sia scappato dalla tongsheng, della serie "ah si ? mi stressi l'anima per fare il non plus ultra delle barbonate ? e io fingo di risolverti il problema creandotene un'altro TIE'"
così me la immagino la relazione tossica tra l'ing e il boss, ma seriamente |
| bob |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:11:24
| arny63 ha scritto:
(cut) ho messo su entrambi gli anelli uno strado di resina epossidica, ho atteso 2 giorni e rimontato tutto.
Funzionava ma la delusione e' stata tanta, come passare da un Ferrari a una panda a metano, il motivo e' che prima avevo un range 100 300 ora 140 230. Con gli stessi livelli prima nel primo livello arrivavo a 400watt ora poco più di 60 (1)
Ora rimane solo da scoprire quanto tempo durera' (2)
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(1) dalla foto, noto che la stesura dell'epossidica non è uniforme, non penso tu abbia starato in fase di smontaggio e rimontaggio il torsimetro perchè è un'operazione che hai sicuramente fatto più volte (a meno che non lo hai rimesso dentro a martellate) quindi presumo che l'ipotesi più plausibile sia che gli anelli, lavorino troppo distanziati tra loro, la trasmissione del segnale del torsimetro è analogica, non digitale, quindi qualunque cosa accada a quel segnale apparirà disturbato o debole ma non mancante, meno male comunque che con il firmware di mbrusa si può ritoccare il range !
(2) l'epossidica in teoria è abbastanza resistente alle aggressioni chimiche (dipende poi quale variante si usa) una volta fatta asciugare come si deve dovrebbe formare uno strato bello liscio che non dovrebbe necessitare di ulteriori accorgimenti (fosse stato per me avrei carteggiato con precisione gli eccessi sui due anelli fino ad una eventuale lucidatura con pasta finissima).
ora che però quei bozzi dell'epossicia faranno flettere l'anello attaccato al torsimetro, ti consglio caldamente di svitare le 3 vitine e tenerlo "basculante" onde evitare che flessione dopo flessione ti si spezzino (non tanto perchè possa staccarsi del tutto e andare in giro da sè ma più che altro perchè i frammenti di metallo si mescolano poi con l'olio / grasso e diventano tipo pasta abrasiva per cuscinetti e denti) |
| bob |
Inserito il - 04/04/2024 : 16:03:15
| Jerrydrake66 ha scritto:
in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? (1)
e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. (2) al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo (3) alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura (4)
grazie per le info! (5)
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1) ahimè si...
2) è proprio quel gioco presente sull'asse di cui ti parlavo che rende abbastanza ininfluente l'uso di 1 cusci aggiuntivo lato sx, perchè sembrerebbe sia presente in equal misura su ogni motore, manco l'avessero fatto di proposito (e qua si rinforza l'ipotes che quell'ambaradam di giochi giochini e giochetti vari sia per far lavorare il torsimetro adeguatamente, però boh...)
3) ottima idea, se resiste a olii e grassi potrebbe essere utile per ridurre giochi eccessivi
4) un'utente non ricordo quando e dove (ma credo fosse qui su questo forum) utilizzò un sistema chiamato "godronatura" praticamente incideva dei solchi su cui poi poggiava il cuscinetto, quello che mi lasciò perplesso non fu tanto il risultato finale ma che su un'asse dei pedali in acciaio carbo cementato fosse riuscito a farceli quei solchi !!
5) figurati, dovere ! |
| andrea 104KG |
Inserito il - 04/04/2024 : 09:59:29
Complimenti arny63, fa sapere se ci sono inconvenienti sopratutto relativi alla durata... Se funziona penso sia un buon modo di "salvare" un torsimetro consumato, o almeno di farlo durare qualche km in più....
Purtroppo questo motore è costruito guardando esageratamente all'economia, sono convinto che di fabbrica si potrebbero mettere materiali ben più resistenti all'usura ma ovviamente costerebbe qualcosa in più |
| arny63 |
Inserito il - 03/04/2024 : 18:12:37
No sono secondo me i 18.000 km fatti, almeno credo |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 03/04/2024 : 17:49:27
| Jerrydrake66 ha scritto:
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
|
(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore...
|
1- uhm, non male come idea , quella di mettere un cuscinetto nello spider.. circa attrezzini vari per estrarre ecc, me li posso fare.
2- i cuscinetti a rulli li ho trovati in buone condizioni, d'altra parte il motore era abbastanza silenzioso (lo avevo usato brevemente sulla bici). avendo smontato tutto, li avevo puliti, soffiato con compressore e messo moly grease (misto perchè è un po' denso)
3- hai ragione che ci vuol pazienza ;-) ne ho preso uno per ricambi, ma con pochi km; ho revisionato anche quello, e ho trovato alcuni giochi, pur non essendoci usura. ad esempio in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? boh..? e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo. alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura, (perchè secondo me anche da nuovi non sono precisi), ma ero pigro ehehe
grazie per le info!
|
Caspita, che era successo? i due piattelli sono a contatto spinti dalle 3 mollette.. troppo pressati, nel tuo caso?? |
| arny63 |
Inserito il - 03/04/2024 : 14:29:26
Immagine:
139,65 KB
A metà febbraio avevo fatto un post dove facevo vedere il torsiometro in oggetto con 18.000 km all attivo completamente senza protezione,provissoriamente avevo messo un anello sottile in polietilene poi ho fatto 50 km, sono stato via da casa fino a pochi giorni fa e non avevo più usato la bici, ma in testa mi frullava l idea di andrea104 di ricoprirlo con la resina epossidica.
Così ho smontato tutto, ho fatto bene l anello era andato completamente distrutto, a messo su entrambi gli anelli uno strado di resina epossidica, ho atteso 2 giorni e rimontato tutto.
Funzionava ma la delusione e' stata tanta, come passare da un Ferrari a una panda a metano, il motivo e' che prima avevo un range 100 300 ora 140 230. Con gli stessi livelli prima nel primo livello arrivavo a 400watt ora poco più di 60
Ma grazie al mitico firmware di mbrusa ( prima avevo lasciato tutto di default visto il range di 200) ho inserito i valori effettivi messo +20 adc range adjustament abilitato tourque sensore adv ,naturalmente ho alzato i valori dei 4 livelli, non dico sia come prima ma quasi, sono soddisfatto.
Ora rimane solo da scoprire quanto tempo durera'
Sicuramente con il tempo il valore del range cambiera' sono convinto che man mano si consuma la resina il valore del range aumentera'
Alla prossima |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 02/04/2024 : 09:50:15
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
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(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore...
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1- uhm, non male come idea , quella di mettere un cuscinetto nello spider.. circa attrezzini vari per estrarre ecc, me li posso fare.
2- i cuscinetti a rulli li ho trovati in buone condizioni, d'altra parte il motore era abbastanza silenzioso (lo avevo usato brevemente sulla bici). avendo smontato tutto, li avevo puliti, soffiato con compressore e messo moly grease (misto perchè è un po' denso)
3- hai ragione che ci vuol pazienza ;-) ne ho preso uno per ricambi, ma con pochi km; ho revisionato anche quello, e ho trovato alcuni giochi, pur non essendoci usura. ad esempio in entrambi mancavano i rasamenti sotto l'unidirezionale grande , ma son tutti così? boh..? e poi anche l'asse dei pedali, il cuscinetto di sx, lato opposto corona, a parte che ce ne stanno due come spazio , ma aveva un po' di gioco sull'asse.. al momento ho risolto con una striscetta di carta di spagna da 0,1 a mo' di collarino, e sta ben fermo. alternativa era saldare un po' di materiale sull'asse e tornirlo a misura, (perchè secondo me anche da nuovi non sono precisi), ma ero pigro ehehe
grazie per le info! |
| bob |
Inserito il - 01/04/2024 : 03:24:42
| Jerrydrake66 ha scritto:
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva.. (1)
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. (2)
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(1) volendo una delle due la potresti anche togliere e sostituirla con un cuscinetto, in questo modo l'asse delle pedivelle verrebbe sostenuto in maniera più omogenea ed il cuscinettone a frizione (sprag clutch) non fletterebbe più di tanto preservandosi per più km utili, unica rogna è che per mettere il cusci nello spider ci vuole un'arnese apposito o un'attrezzino autocostruito con 2 rondelle ed una barra filettata, lo si infila a pressione in pratica
(2) anche sostituendo il cuscinetto dell'asse sul lato sinistro dell'asse, ballerebbe comunque la samba, non dico che li abbiano messi per bellezza ma quasi, sono più di supporto quando flette il torsimetro mi sa, ho visto comunque un'utente a cui uno dei due cusci a rulli gli son usciti i rullini dal gabbio, sicuramente ha girato a secco (non essendo facilmente revisionabile) e si son formate morchie di sporcizia all'interno distruggendone la gabbia di plastica, se non ti sconfinfera l'idea di siringarci dell'olio motore magari si, mettici degli skf, mi pare stiano sui 2.50 cadauno, un'inezia, unica cosa è che anche qui, per toglier quello innestato nella carcassa del motore ci vogliono delle pinze apposta (snap ring pliers) e una chiave a tubo ma poi per rimetterlo bisogna ricorrere a strumenti appositi o barbatrucchi, ci vuole della gran pazienza con sto motore... |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 31/03/2024 : 10:35:00
| bob ha scritto:
| Jerrydrake66 ha scritto:
Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? (1)
i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? (2)
a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali ? (3)
|
(1) i due piattelli di cui parli sarebbero rivestiti entrambi da una membrana incollata che protegge gli avvolgimenti dall'usura data dallo strisciamento e riduce l'attrito, il consiglio sarebbe quello di sostituirli con dei dischetti di materiale plastico (tipo quello dei blister per portadocumenti o altro materiale simile tipo teflon) perchè vuoi o non vuoi del grasso o olio ci finirà sopra come hai constatato e con il tempo si scolleranno, nel mio caso quelle due membrane dopo essersi scollate si appallottolarono creando un gomitolo di circa 5mmd di spessore e andando a flettere il disco collegato al torsimetro rompendone i 3 supporti, questo fece si che il pas veniva letto a caso specialmente nelle partenze da fermo, vedi tu se farla ora o aspettare, il danno che ne seguirà non è di tipo critico, si recupera con un'altra modifica semplice usando 3 piccoli oring di gomma, se non esageri con il grasso e non lo usi a mò di bagno d'olio potrebbero durare ancora per molto
(2) sono separati solo da quelle due membrane, onde evitare lo strisciamento e lusura precoce come succedeva in passato con vecchie revisioni del motore
(3) principalmente la resistenza è data dalla forte tenuta delle due guarnizioni poste alle estremità dell'asse delle pedivelle, poi entra in gioco la non grandissima scorrevolezza dei cuscinetti a rulli (che è un compromesso tra durabilità e scorrevolezza perchè sul lato destro dove hai la catena, tutto il mappazzone è tenuto su solo da uno dei due cuscinetti a rulli) poi infine ci sono gli ultimi due punti ovvero, lo strisciamento dei due dischi (che sono a contatto tramite le 3 mollette poste dietro il disco ricevente collegato alla centralina) ed il cuscinetto a frizione "sprag clutch" che quando pedali all'indietro ha le ganascine che strisciano - una volta però che si sono usurate almeno un minimo le due guarnizioni in gomma noterai una scollevolezza di molto migliore, considera comunque che i cuscinetti a rulli hanno bisogno anche loro di una buona dose di grasso ma ahimè solo quello di sinistra è pulibile facilmente, quello installato sul torsimetro è alquanto rognoso da togliere, una soluzione semplice è iniettare tra i due cuscinetti a rulli con una siringa dell'olio motore o del grasso semiliquido (nlgi00 o ne usi uno classico e lo diluisci con olio motore quanto basta) dopo aver sfilato l'asse delle pedivelle
|
Uhm.. Vedo che questo motore lo conosci bene! #128285;#127378;
Grazie mille per le info, non sapevo di questo problema della plastica protettiva..
Circa i cuscinetti, leggevo da qualche parte che sostituendoli tutti con dei buoni skf o simili cambia abbastanza la faccenda. Boh nel caso si potrebbe fare, la spesa è poca.. Si ho notato anche io che almeno uno di quelli a rulli non è facile fa togliere.
Ora ho quasi rimontato tutto, vedremo come funge #128521;
Grazie! |
| bob |
Inserito il - 30/03/2024 : 00:08:44
| Jerrydrake66 ha scritto:
Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? (1)
i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? (2)
a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali ? (3)
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(1) i due piattelli di cui parli sarebbero rivestiti entrambi da una membrana incollata che protegge gli avvolgimenti dall'usura data dallo strisciamento e riduce l'attrito, il consiglio sarebbe quello di sostituirli con dei dischetti di materiale plastico (tipo quello dei blister per portadocumenti o altro materiale simile tipo teflon) perchè vuoi o non vuoi del grasso o olio ci finirà sopra come hai constatato e con il tempo si scolleranno, nel mio caso quelle due membrane dopo essersi scollate si appallottolarono creando un gomitolo di circa 5mmd di spessore e andando a flettere il disco collegato al torsimetro rompendone i 3 supporti, questo fece si che il pas veniva letto a caso specialmente nelle partenze da fermo, vedi tu se farla ora o aspettare, il danno che ne seguirà non è di tipo critico, si recupera con un'altra modifica semplice usando 3 piccoli oring di gomma, se non esageri con il grasso e non lo usi a mò di bagno d'olio potrebbero durare ancora per molto
(2) sono separati solo da quelle due membrane, onde evitare lo strisciamento e lusura precoce come succedeva in passato con vecchie revisioni del motore
(3) principalmente la resistenza è data dalla forte tenuta delle due guarnizioni poste alle estremità dell'asse delle pedivelle, poi entra in gioco la non grandissima scorrevolezza dei cuscinetti a rulli (che è un compromesso tra durabilità e scorrevolezza perchè sul lato destro dove hai la catena, tutto il mappazzone è tenuto su solo da uno dei due cuscinetti a rulli) poi infine ci sono gli ultimi due punti ovvero, lo strisciamento dei due dischi (che sono a contatto tramite le 3 mollette poste dietro il disco ricevente collegato alla centralina) ed il cuscinetto a frizione "sprag clutch" che quando pedali all'indietro ha le ganascine che strisciano - una volta però che si sono usurate almeno un minimo le due guarnizioni in gomma noterai una scollevolezza di molto migliore, considera comunque che i cuscinetti a rulli hanno bisogno anche loro di una buona dose di grasso ma ahimè solo quello di sinistra è pulibile facilmente, quello installato sul torsimetro è alquanto rognoso da togliere, una soluzione semplice è iniettare tra i due cuscinetti a rulli con una siringa dell'olio motore o del grasso semiliquido (nlgi00 o ne usi uno classico e lo diluisci con olio motore quanto basta) dopo aver sfilato l'asse delle pedivelle
|
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 28/03/2024 : 21:34:54
Ciao a tutti.. Sto revisionando un TSDZ2 un po' vissuto.. Tuttavia tutto pare in ordine, cuscinetti ok, ingranaggio blu perfetto, motore ok come fasi e sensori di Hall. Quando lo ho smontato ho trovato la zona dove ci sono i piattelli del torsiometro con un parecchio grasso.. Ora che lo rimonto devo ingrassare allo stesso modo, anche i piattelli stessi? Ma.. Domanda, i due piattelli magnetici quando girano non sono a contatto, giusto? Cioè , a motore spento,la resistenza dell'asse dei pedali è data solo dal l'uni direzionale e dai cuscinetti a rulli su cui gira l'alberol'albero del torsiometro e quelli dell'asse dei pedali
Grazie mille in anticipo |
| andrea 104KG |
Inserito il - 28/03/2024 : 20:41:29
e prima prova per qualche dicina di km in power assist, poi le altre modalità... |
| MarcoK |
Inserito il - 28/03/2024 : 19:09:47
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
|
I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato:  20240317-124223CET.rar
754 Bytes
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Allora, ho controllato le tue impostazioni.
1 - "Battery capacity" 9000 Wh c'è uno zero di troppo, questo parametro serve per calcolare la capacità % residua della batteria in modo preciso (basata sul consumo), "SOC % calculation" deve essere impostato su "Auto" o "Wh". Ho visto che lo hai impostato su "Volts", sappi che la % residua calcolata è meno precisa.
2 - Non hai fatto la cosa la cosa più importante per ottenere il meglio dal motore: la calibrazione del torque sensor.
Leggi il manuale al riguardo, inserisci i valori ottenuti in "Pedal torque ADC offset (no weight)" e "Pedal torque ADC max (max weight)", poi abilita "Torque sensor adv" e "Calibrated".
Ho visto che con motore 48 V hai messo la corrente massima a 18 A e la potenza a 800 W, attenzione a non surriscaldare il motore.
3 - I parametri di "Startup boost" non vanno bene, se si aumenta il primo va diminuito il secondo. Io consiglio 300-20, se si vuole più spinta in partenza 400-15, fino ad arrivare al massimo 500-10, ma con questi ultimi valori bisogna dosare bene la spinta sui pedali per non fare danni al motore e alla trasmissione. "Startup boost" è usato solo in modalità Power, hai scelto di default la modalità ibrida e quindi questa funzione non viene utilizzata.
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Grazie molte per la risposta dettagliata . Il toque sensor ho presupposto fosse gia' calibrato da chi mi ha elettrificato la mbk ,ma a quanto pare non e' cosi'. Mi studio allora la calibrazione e aggiusto gli altri parametri , grazie ancora ! |
| mbrusa |
Inserito il - 27/03/2024 : 09:35:20
| MarcoK ha scritto:
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato: 20240317-124223CET.rar
754 Bytes
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Allora, ho controllato le tue impostazioni.
1 - "Battery capacity" 9000 Wh c'è uno zero di troppo, questo parametro serve per calcolare la capacità % residua della batteria in modo preciso (basata sul consumo), "SOC % calculation" deve essere impostato su "Auto" o "Wh". Ho visto che lo hai impostato su "Volts", sappi che la % residua calcolata è meno precisa.
2 - Non hai fatto la cosa la cosa più importante per ottenere il meglio dal motore: la calibrazione del torque sensor.
Leggi il manuale al riguardo, inserisci i valori ottenuti in "Pedal torque ADC offset (no weight)" e "Pedal torque ADC max (max weight)", poi abilita "Torque sensor adv" e "Calibrated".
Ho visto che con motore 48 V hai messo la corrente massima a 18 A e la potenza a 800 W, attenzione a non surriscaldare il motore.
3 - I parametri di "Startup boost" non vanno bene, se si aumenta il primo va diminuito il secondo. Io consiglio 300-20, se si vuole più spinta in partenza 400-15, fino ad arrivare al massimo 500-10, ma con questi ultimi valori bisogna dosare bene la spinta sui pedali per non fare danni al motore e alla trasmissione. "Startup boost" è usato solo in modalità Power, hai scelto di default la modalità ibrida e quindi questa funzione non viene utilizzata. |
| MarcoK |
Inserito il - 26/03/2024 : 12:07:01
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato.
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Ecco qua'
Allegato: 20240317-124223CET.rar
754 Bytes |
| mbrusa |
Inserito il - 24/03/2024 : 07:59:29
| MarcoK ha scritto:
Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie
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I file .ini sono nella cartella "experimental settings", guarda la data, ne viene creato uno ad ogni compilazione.
Ricordati che per allegarlo va zippato. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 23/03/2024 : 21:07:54
A trovarlo, forse il tsdz8, non che mi convinca tanto però... per me l'ideale è un motore tipo bafang dove c'è poco da modificare e funziona gia bene e soprattutto è molto robusto.. se sono necessarie modifiche vuol dire che c'è qualcosa che non va... |
| MarcoK |
Inserito il - 23/03/2024 : 20:13:11
| bob ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
Mi domando se e' possibile mettere dei mosfet che supportano potenze maggiori per una modalita' extraturbo 
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Fai prima a sostituire il controller con uno di terze parti finendo con lo spendere il triplo di quel che costa il tsdz2, ma se proprio vuoi cimentarti nell'impresa devi prima scrostare o sciogliere la resina in cui sono affogati ma anche qui, riuscendo nell'impresa avresti comunque un motore elettrico a cui dover porre estrema cura nella dissipazione del calore, diversamente da altri progetti qua il motore è isolato a livello di contatto con la carcassa del motore, l'aria fa da isolante quindi bisogna sperare che i thermalpad o soluzioni simili possano bastare, gli altri motori hanno l'armatura con gli avvolgimenti direttamente "incastonata" in un guscio che trasmette all'esterno tutto il calore prodotto, purtroppo il tsdz2 non è nato per il tuning, pensa che pure con tutti gli accorgimenti del caso tra thermalpads e pasta termica, in estate senza neanche spinger chissà quanto mi son ritrovato la plastica dove si alloggiano i contatti del motore ed il relativo sensore hall deformata, non potevo più stringere le viti che il sensore hall stisciava contro i magneti e non si parlava neanche di chissà quali potenze in gioco, entro i 500 circa
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Grazie Bob ,direi risposta piu' che esauriente .Credo che in futuro sostituiro' il Tsdz2 con uno piu' performante e modificabile . |
| MarcoK |
Inserito il - 23/03/2024 : 20:08:00
| mbrusa ha scritto:
| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla...
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Ok allora ora mette quelli giusti suppongo ..quindi i codici numerici in tabella memory suppongo siano diversi da quelli delle prime versioni . Comunque mi piacerebbe tanto sapere se la tabella che ho postato sopra corrisponde a far erogare la massima corrente alla mia batteria .Chissa' se mbrusa puo' togliermi questo dubbio .
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La risposta che cerchi non si trova nel tab Data Memory.
Prova a postare il file di configurazione .ini zippato e i dati di motore e batteria.
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Motore 48V e batteria 48V 17Ah ,il file .ini dove lo trovo ? Grazie |
| luigiai |
Inserito il - 23/03/2024 : 19:51:33
| mbrusa ha scritto:
| luigiai ha scritto:
Buongiorno, oggi ho potuto rismontare il tutto per procedere alla calibrazione meccanica, ma quando accendo il display per andare a leggere i valori, lo stesso resta fermo al boot iniziale con il messaggio "Wait TSDZ2" e dopo una lunga attesa compare il messaggio ",Error Brakes or comms". Se premo il tasto menù per qualche secondo poi riesco ad entrare nello stesso, ma nel menù technical è tutto a zero e quindi non posso procedere con la calibrazione. Il motore è ancora sulla bici e tutti i connettori ben collegati. Dove sbaglio?
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| luigiai ha scritto:
Aggiungo che anche se forzando entro nel menù di configurazione, se provo ad uscire per variare le pagine dei vari menù o il tipo di assistenza, non succede nulla. Posso solo variare il livello della stessa o premere il walk, ma anche qui non succede nulla. È come se con quel messaggio iniziale, forzando l'accensione, entri in una modalità di recovery con funzioni limitate. Livello batteria e temperatura motore sono infatti al 100 il primo e zero il secondo, non reali.
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Sul display c'è una modalità chiamata "fake" serve solo per provare la navigazione nei menu senza collegare il motore.
Il messaggio "Wait TSDZ2" indica che non c'è comunicazione tra display e motore, nello smontaggio/rimontaggio qualcosa è successo. Controlla bene il cablaggio, magari si è solo staccato un filo.
Non hai per caso staccato il connettore del display senza spegnerlo? A me si era fulminato il controller.
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Buonasera, vorrei condividere la mia esperienza con il problema segnalato qualche settimana fa.
Dopo aver tentato di tutto, ho deciso di comprare un nuovo motore, un TSDZ2B che dopo il cambio firmware è una bomba, ma il non aver potuto riparare il vecchio, proprio non mi andava giù.
Ho iniziato quindi a fare prove incrociando i componenti dei due motori e ho scoperto che il problema che avevo riscontrato, ovvero che il display non andava oltre al boot iniziale, riprogrammando il controller, sovrascrivendo con la stessa versione firmware, ha ripreso a funzionare!!!
Non era quindi nè il display e nemmeno il cavo. Ho potuto quindi fare anche la calibrazione meccanica, ottenendo un valore di 52 (era oltre 240 prima). Ora devo solo provarlo sotto la bici per vedere se è tornato in vita, ma sul banco sembra tutto ok.
Come può accadere secondo voi che il controller possa impazzire a tal punto da non essere più riconosciuto dal display?
Assurdo. |
| mbrusa |
Inserito il - 22/03/2024 : 13:26:54
| MarcoK ha scritto:
| andrea 104KG ha scritto:
marcok, è la stessa cosa il programma java scrive quei valori... le prime versioni io le ho messe nel settembre 2018, il programma era assai incompleto, non funzionava quasi nulla...
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Ok allora ora mette quelli giusti suppongo ..quindi i codici numerici in tabella memory suppongo siano diversi da quelli delle prime versioni . Comunque mi piacerebbe tanto sapere se la tabella che ho postato sopra corrisponde a far erogare la massima corrente alla mia batteria .Chissa' se mbrusa puo' togliermi questo dubbio .
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La risposta che cerchi non si trova nel tab Data Memory.
Prova a postare il file di configurazione .ini zippato e i dati di motore e batteria.
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| bob |
Inserito il - 21/03/2024 : 17:07:19
| MarcoK ha scritto:
Mi domando se e' possibile mettere dei mosfet che supportano potenze maggiori per una modalita' extraturbo
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Fai prima a sostituire il controller con uno di terze parti finendo con lo spendere il triplo di quel che costa il tsdz2, ma se proprio vuoi cimentarti nell'impresa devi prima scrostare o sciogliere la resina in cui sono affogati ma anche qui, riuscendo nell'impresa avresti comunque un motore elettrico a cui dover porre estrema cura nella dissipazione del calore, diversamente da altri progetti qua il motore è isolato a livello di contatto con la carcassa del motore, l'aria fa da isolante quindi bisogna sperare che i thermalpad o soluzioni simili possano bastare, gli altri motori hanno l'armatura con gli avvolgimenti direttamente "incastonata" in un guscio che trasmette all'esterno tutto il calore prodotto, purtroppo il tsdz2 non è nato per il tuning, pensa che pure con tutti gli accorgimenti del caso tra thermalpads e pasta termica, in estate senza neanche spinger chissà quanto mi son ritrovato la plastica dove si alloggiano i contatti del motore ed il relativo sensore hall deformata, non potevo più stringere le viti che il sensore hall stisciava contro i magneti e non si parlava neanche di chissà quali potenze in gioco, entro i 500 circa |
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