| V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
| Mauri78 |
Inserito il - 06/07/2018 : 09:29:56
Ciao ragazzi, cercando in rete un pò di informazioni riguardanti il TSDZ2 mi sono imbattoto in questa pagina molto interessante:
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/kunteng_lcd3/TSDZ2_configure_battery_voltage_and_motor_current.html
In pratica qualcuno ha scoperto che le centraline dei tsdz2 sono tutte uguali! 36V, 48V, varie potenze, con/senza acceleratore l'HW è lo stesso, cambia solo la configurazione della eeprom interna al micro.
Questa eeprom si può riprogrammare molto facilmente connettendosi sul cavo che va al sensore di velocità tramite un'interfaccina molto economica.
Inoltre esiste un firmware modificato per usare il display KT-LCD3 con il tsdz2 in modo da avere le seguenti feature:
- 5 assist levels (1 extra level)
- battery voltage (volts)
- motor electric power (watts)
- rider human power measured on pedals (watts)
- motor/battery current (amps)
- trip total in Watts/hour
- rider force on the pedals (Nm)
- pedals cadence (RPM)
- brakes state
E' tutto spiegato qui:
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/kunteng_lcd3/LCD3_on_TSDZ2.html
Se a qualcuno dovesse servire qui trovate vari manuali riguardanti il motore, tra cui anche una sorta di manuale di officina ;-)
https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/development_tsdz2/
Spero che le informazioni linkate possano essere di aiuto per qualcuno, io le ho trovate molto interessanti.
Maurizio
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| 50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| bob |
Inserito il - 30/10/2024 : 14:43:30
grazie per aver linkato il thread non avevo seguito la sezione, ottima cosa che sia stato possibile fare lo swap di quel componente !
se in futuro capiterà, proverò a fare il "trapianto", devo dire però che a furia sistemare i problemi di sto motore si diventa come "felix aggiustatutto" rimane solo da capire se ralph fosse il capo ingegnere  |
| arny63 |
Inserito il - 30/10/2024 : 08:41:16
p.s. ma le bobine di cui parli sono il ricevente o il mittente ? (il mittente sarebbe quello montato sul torsimetro)
[/quote]
E' un idea di Andrea e portata a termine da chri275 che usa gia' da 10mesi sicuramente al tempo avrai letto la discussione
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81904 |
| bob |
Inserito il - 28/10/2024 : 15:06:56
| arny63 ha scritto:
Direi non e' piu' un problema |
purtroppo la versione brake o ci si abitua o è uno stress non da poco, non a caso il coaster viene usato sulle cruiser che girano su strade perlopiù asfaltate e longilinee (tipo harley e route 66 per capirci) dove manovre brusche o frenate improvvise non sono all'ordine del giorno.
stavo pensando però arny che anzichè sostituire in toto il cuscinettone che ancora ti funziona, potresti usare dei lamierini sottili (3 striscioline sottili da infilare tipo stuzzicadenti) e risolvere così l'effetto samba de janeiro evitando ulteriori degradazioni future.
non ho idea però di quanto possa essere fattibile la cosa perchè lo spessore ideale è veramente minimo ed al di sotto di una certa i fogli di metallo si strappano come il domopack.
(A naso penso che uno spessore fattibile richiederebbe striscioline molto sottili)
per quanto riguarda l'acqua invece, spero non ti sia entrata anche dal lato ingranaggi perchè il csk30 soffre moltissimo la ruggine e deve stare sempre oliato o ingrassato.
p.s. ma le bobine di cui parli sono il ricevente o il mittente ? (il mittente sarebbe quello montato sul torsimetro) |
| arny63 |
Inserito il - 27/10/2024 : 06:06:43
Direi non e' piu' un problema, ho fatto un uscita di 60km e ho smontato tutto, troppo fastidioso il rumore che innescavano i denti dritti e il ritardo nello staccare pure, poi dopo 30km ha iniziato piovere dirotto e il motore ha iniziato ad andare da solo il display termometro andato e errore E02 a display (torsiometro) ho spento e riacceso sono arrivato a casa ma il tsdz2 era diventato come se avessi il pas, ho sollevato la ruota una pedalata e con il brake giravano i pedali il buffo e' che se azionavo il freno dietro si fermava, come se avessi i sensori sui freni, dopo aver fatto una bella doccia calda nel pomeriggio ho smontato tutto, ahimè ho trovato acqua, mi ero dimenticato di siliconare dove entrava il filo del termometro, con il torsiometro smontato ho visto non dava errore E02, non saprei se tutto questo e" stato causato da quella poca acqua che entrata,ma non avevo piu' nessuna intenzione di rimettere la versione brake, visto avevo di nuovo il torsiometro smontato ho seguito il tuo consiglio e messo tra le due bobine una rondella fatto con un foglio blister, e devo dire che il range e' peggiorato di poco, ho rimontato tutto con la ruota elecoidale con cuscinetto, vuoi perche' avevo cambiato i cuscinetti e fatto 60km con il ronzio dei denti dritti e' tornato silenzioso, non so quanto durera' il torsiometro, visto l esperienza esperienza positiva di cthrl nel recuperare il torsiometro con 2 bobine le ho ordinate anche io con 19 euro (se non si mette di traverso la dogana) spero di riuscire nella modifica, vedremo per ora fin che andra' non tocco piu' niente |
| bob |
Inserito il - 26/10/2024 : 23:57:56
ebbene sì, togliere e mettere l'ingranaggiore o cuscinettone che sia è una gran fatica senza quei 2 strumenti di base, l'importante è esserci riusciti senza rompere nulla
uno strumento di fortuna per inserire il tutto sul torsimetro potrebbe essere ricavato da una vite molto lunga, una rondella o più ed uno spacer per sterzi 1-1/8 (ahead) ma per toglierlo o si ha una base di appoggio che tocca solo le estremità dell'ingranaggione oppure si rischia, un normalissimo estrattore però ha bisogno di qualcosa su cui fare leva ed al centro il torsimetro ha il buco per l'asse, bisogna quindi anche qua inventarsi qualcosa, io ho usato un tappo per serie sterzo che essendo leggermente conico sotto si "autocentra" (se scappa l'estrattore tocca dare na limatina ai denti dell'ingranaggione, occhio)
riguardo al rumore ci sarebbe da fare un'ulteriore chiarimento :
Eliminare i giochi sul torsimetro riduce sì il rumore ma poi i denti dritti compensano al contrario e si è punto e a capo.
Oltre a questo va sottolineato che non in tutti i casi il motore stà buono e quieto, dipende dalla cadenza (medio bassa, sui 60) e in particolar modo a wattaggi che siano un pelo più alti di quello che si sta erogando di gambe, al contrario se si è in salita ed il motore è sotto sforzo a bassa cadenza, il rumore aumenta e di parecchio, anche sul piano frullando le gambe velocemente il rumore raddoppia.
detto questo, in ogni caso, quando si sviluppò il gioco sul csk30pp e l'ingranaggione girava sbilenco, il rumore c'era vita natural durante, ad ogni regime, sforzo o andatura.
p.s. con il walk assist a me ha sempre fatto il doppio del rumore rispetto a quando pedalavo.
per quanto riguarda invece il fattore sicurezza con il coaster brake, una volta son caduto per via di un buontempone su di una ciclabile e quel leggero ritardo del motore nel fermarsi mi ha spinto (forzando) il ginocchio mentre la gamba era tesa, la caduta in sè non mi fece nulla ma zoppicai per una settimana buona ed avevo pure impostato tutte le accortezze del caso (offset e quant'altro) quindi il tempo di risposta era minimo, fai attenzione magari.
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| arny63 |
Inserito il - 19/10/2024 : 23:25:17
| andrea 104KG ha scritto:
arny63 fai sepere come va... ma credo sia da cambiare. si potrebbe anche provare a inglobare in uno strato di resina bicomponente, quei tutbetti che ci sono nei supermercati, chissà se funziona...
Già un bel peccato che il tsdz8 usi lo stesso torsimetro... speriamao che il case più robusto lo faccia durare un pò di più (il tsdz2 sotto sforzo si torce anche se non lo vediamo e non fa certo bene al torsimetro a sfregamento.. )
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Ti rinfresco la memoria |
| andrea 104KG |
Inserito il - 19/10/2024 : 21:45:02
bè non mi ricordavo proprio  si finchè va non si cambia... anche perche tanto anche cambiando non è che si risolve definitivamente... per cui se funziona per quanche migliaio di km ben venga.. |
| arny63 |
Inserito il - 19/10/2024 : 10:44:54
Si Andrea funziona, la resina epossidica e' stata una tua idea, 6 mesi fa quando lo avevo smontato i fili erano completamente scoperti, ho messo la resina epossidica e dopo 2000km e' esattamente come quando lo messa, nella foto complice lo sporco dal grasso non si capisce. Se mi ricapita di farlo in altro torsiometro faro' un lavoro migliore, questa e' stata una prova fatta molto alla Carlona, ma fin che va.. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 19/10/2024 : 10:28:51
Ma il torsimetro che si vede in foto, con i fili ben visibili, è funzionante? E ricoperto di epossidica? |
| arny63 |
Inserito il - 18/10/2024 : 12:46:41
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Buongiorno, la prima cosa smentisco me stesso, avevo detto il vecchio torsiometro era piu' alto dove alloggiava la ruota dentata, non e' così visto sono riuscito montarlo
Non riuscivo proprio mandare la ruota a battuta e mettere il seger
( Come gia' detto due anni fa ho demolito il torsiometro a forza di martellate) Ci sono riuscito solo perché ho smontato il motore togliendo il torsiometro la ruota e' rimasta incastrata e anche da smontata non c'e' stato verso di toglierla, ci voleva un estrattore che non ho ( e dire che la ruota con cuscinetto se non stai attento ti cade sui piedi) non sapevo più che fare con i miei pochi mezzi a quel punto o la va o la spacca mi son detto, se non riesco a toglierla rompo tutto a martellate, tenendo in mano torsiometro ho preso un vecchio asse pedali infilato nel torsiometro con un paio di martellate decise ho visto spuntare il taglio dove va il seger ( con barra filettata come suggerito da bob era meglio, ma non avevo voglia di uscire, ma me lo procurero' per le prossime volte)
Le cose buone sono che l esperimento che avevo fatto con la resina epossidica sui fili scoperti delle bobine e' ancora come allora, certo io ho fatto un lavoro approssimativo ma se si segue il consiglio di bob di renderla poi liscia con carta abrasiva puo' essere una buona soluzione, l unico difetto e' che peggiora il valore adc, ho avviatok a questo modificando i parametri assistenza
Detto questo veniamo al punto dell esperimento, ho messo la ruota senza cuscinetto per vedere se diminuiva il rumore, ho provato solo negli scantinati visto piove, il rumore percepito e' esattamente come prima ( vero che e' a denti dritti facendolo girare con il walk si sente a orecchio che i due ingranaggi fanno più rumore) ma nel complesso rimane uguale ha pur sempre 35.000 km e non si puo' pretendere la luna
Devo pero' riabituarmi a non avere il cuscinetto nella ruota dentata, se si rallenta in modo dolce allentando la pressione sui pedali non dà fastidio e non te ne accorgi, ma se spingi forte e ti fermi di colpo senti per un attimo la spinta del motore
Almeno di sicuro non corro il rischio di rompere il cuscinetto visto non c'e' più, verrà sollecitata di piu' la ruota libera sul ingranaggio blu, ma in 14.000 km che avevo fatto con questo sistema mai rotta basta non smettere di pedalare di colpo.scusate il pippone |
| arny63 |
Inserito il - 16/10/2024 : 15:29:51
Il detto chi non ha problemi se li crea, a me calza a pennello, ho smontato tutto messo l albero a denti dritti sostituito il cuscinetto dell albero, ma al momento do montare la ruota dentata ci sono rimasto in mezzo, a parte la fatica a farla entrare poi non ci va il seger,( mi sono ricordato che il vecchio torsiometro aveva la sede più lunga dove va la ruota dentata) ho dovuto lasciare tutto in sospeso sono fuori per un paio di giorni
Per rispondere a Bob la ruota dentata con il cuscinetto viene via con un soffio, questa non esce piu', l altra volta avevo rotto il torsiometro a forza di martellate, mi sa sono sulla buona strada.dovrei mettere i dischi sul supporto del vecchio torsiometro e non mi va di farlo, se tornero' come prima e' gia' un successo, piu' avanti vi dirò come e' finita |
| bob |
Inserito il - 16/10/2024 : 01:24:18
| arny63 ha scritto:
Per vedere se la tua teoria e' giusta dovrei rimontare la ruota i tanto mi saltava un dente [...] in ogni caso grazie del link
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di nulla, però se la ruota dentata brake non necessità di alcun strumento per essere montata significa che teoricamente col tempo sviluppa anche lei l'effetto samba per cavitazione quindi teoricamente farà o fà rumore anch'essa
| andrea 104KG ha scritto:
adesso ho in funzione solo 2 modelli 2b che col tempo tendono a fare sempre più rumore, con un rumore tipico da affettatrice |
stesso identico comportamento in quelli che ho avuto, piano piano il gioco si fa sempre più largo fino a che la corona non striscia contro il carter scartavetrandolo
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| andrea 104KG |
Inserito il - 14/10/2024 : 11:43:30
Booh, sicuramente il cuscinettone è soggetto ad una forza fuori asse dovuta al tiro catena, per cui anche se non si rompe si usura.. io uso dei cuscinetti dichiarati made in usa da 20 euro, ma non ricordo il link... funzionano, una volta cambiato l'originale mai avuto più problemi..
Il mio dubbio è per il rumore non credo venga da quello.
Peraltro adesso ho in funzione solo 2 modelli 2b che col tempo tendono a fare sempre più rumore, con un rumore tipico da affettatrice, ma finché non è gravissimo io non li tocco.. ho scoperto che l'unico modo farli durare è.. non usarli. Infatti limito l'uso al giretto domenicale e durante la settimana per i circa 7-8 km giornalieri uso gli hub che hanno durata infinita.... |
| arny63 |
Inserito il - 14/10/2024 : 08:41:39
Per vedere se la tua teoria e' giusta dovrei rimontare la ruota dentata versione brake, che non ha il cuscinetto, peccato pero' e' a denti dritti e dovrei rimettere anche l alberino originale.
Per un bel po' ho avuto il problema che il motore ogni tanto andava da solo e se hai la versione brake non era il massimo mi e' capitato che spingeva come un mulo in prossimità di un incrocio.
Per questo a 14.000km ho fatto la modifica poi con gli ultimi aggiornamenti del firmware il problema e' stato risolto. In verita' 4 o 5000 km fa ho sostituito il ( quindi ne aveva 15.000) csk ogni tanto mi saltava un dente ( dici dente perché poi la colpa era del pacco pignoni e non del cuscinetto) quindi questo ne ha 5000km ed e' un cuscinetto economico, vedro' cosa fare forse questo inverno per passare un po' di tempo potrei fare la prova a costo zero, in ogni caso grazie del link |
| bob |
Inserito il - 14/10/2024 : 03:10:26
| arny63 ha scritto:
Bob secondo te se sostituisco il csk30pp su mio vecchio tsdz2 con 35000km potrebbe diventare piu' silenzioso o sono soldi buttati via, l alberino sembra nuovo e di km ne ha 21000 prima era a denti dritti versione brake, grazie
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così a naso mi verrebbe da risponderti di si visti i km che ha già fatto do per scontato che abbia sviluppato l'effetto "samba", però prima chiederei ad andrea anche un'altra opinione perchè anche lui usa un csk30pp di produttore terzo
unica cosa che posso dirti con certezza è che dovrai inserirlo ed estrarlo con appositi attrezzi ma ne vale la pena sia in termini di rendimento (efficienza) che in termini di durata
ti linko quello che ho preso, apparentemente sembra identico (fuori) ma è costruito da un'altro produttore e se non sbaglio ha un meccanismo interno completamente differente (rulli anzichè ganascine)
[url=csk30pp]https://it.aliexpress.com/item/1005003998052290.html?gatewayAdapt=glo2ita[/url]
in realtà questi cuscinettoni non sarebbero dei csk30p ma dei csk30pp, la "p" indica il punto dove cè l'incavo per inserire la chiavella e quello del tsdz2 infatti ne ha 2 ma lo indicano con una "p" sola.
in passato ne usai uno con solo l'incavo interno ma dopo un tot di km si era "scollato" dall'ingranaggio nonostante il frenafiletti e finì col girare a vuoto.
non sarà uno stieber da 100 e passa euro ma per salire sulla bici spingo il mio peso su di un pedale e non ha mai ceduto (io e andrea pesiamo simili)
andre ma te con il csk30pp aftermarket quanti km sei riuscito a farci ?
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| arny63 |
Inserito il - 10/10/2024 : 17:40:34
Bob secondo te se sostituisco il csk30pp su mio vecchio tsdz2 con 35000km potrebbe diventare piu' silenzioso o sono soldi buttati via, l alberino sembra nuovo e di km ne ha 21000 prima era a denti dritti versione brake, grazie |
| bob |
Inserito il - 10/10/2024 : 16:47:39
sono appena arrivate le boccole stampate in nylon "fast" e scopro con sospresa che il metodo fast crea superfici porose e ruvide tipo carta vetrata, andranno lavorate per poter essere usate, dovrà essere resa liscia almeno la parte esterna a contatto con l'oring di tenuta (perchè altrimenti si scartavetra)
userò la resina epossidica per riempire quei pori spalmandola con il dito cercando di non aumentarne la circonferenza.
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| bob |
Inserito il - 02/10/2024 : 23:55:18
e mi son dimenticato di allegare la foto dell'alberino di trasmissione dopo aver lavorato per 20.000km, oltre questa soglia a parte qualche sporadica "grattata" ha ceduto definitivamente e non ha più funzionato.
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notare quanta luce passa attraverso, l'effetto bagliore ha trasformato quella specie di elettrocardiogramma che avreste visto ad occhio nudo in una sorta di "conca"
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| bob |
Inserito il - 02/10/2024 : 23:23:33
qui invece le immagini del famoso ingranaggio in ottone e di come si è usurato nel corso dei vari km (circa 6000 7000)
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sono rimasto davero deluso dalla durata di questo ingranaggio, quello blu aveva il difetto di scollarsi dalla base ma in quanto a durata (con uso urbano eh) era ancora come nuovo dopo oltre 20.000km diamine !
stessa potenza, stesso percorso, stessi intervalli di manutenzione anzi, pure più frequenti del normale visti gli imprevisti che sono capitati !
tralasciamo poi il fatto che vai in giro facendo un casino che sembra il cambio di una mc laren p1, "cool" inizialmente pensi ma poi col tempo peggiora e se passi per certi paesini senti la gente che dorme svegliarsi (dal piano terra) ed han ragione lo sentivi pure con le cuffie ad isolamento acustico e musica attiva !!
ho voluto provarlo per il semplice fatto che l'ingranaggio blu ha quel difetto che si "scolla" dalla sede e si "espande" sforzando in teoria i cuscinetti posti alle estremità (di cui uno che è una rogna atomica da swappare, quello posto nella calotta del motore) ma se non si fa la boiata di togliere la rondella in ottone da 0.5mm che serve per l'appunto a tenere l'ingranaggio in sede e se si considera inoltre che lo spazio che intercorre in quella sede è stato ridotto di ben 1mm+ dalla vecchia alla nuova versione del tsdz, non dovrebbero esserci problemi di sorta ad usare l'ingr. blu da "scollato"
ho anche delle foto di come e quanto si usura l'alberino su cui gira l'ingr. blu se volete sapere perchè vi gira a vuoto dopo un tot di migliaia di km, ritengo nel complesso che in quanto a durabilità generale il vecchio sistema, una volta sostituito il csk30pp con uno "serio" sia tra le soluzioni più silenziose ed affidabilmente "economiche" (tra le varie modifiche un 100 abbondanti ti partono se cominci dal tsdz2)
ma sottolineo di nuovo lo scenario d'uso : commuting urbano, raramente svago, potente medie contenute e manutenzione regolare ogni 10.000 km
il motivo principale per il quale inesorabilmente il tsdz2 (sia vecchia che nuova versione) via via fa sempre più "ronzio" è per colpa del gioco che il csk30pp (cuscinettone) acquisisce con l'uso, finisce con il ballare nella sede talmente tanto al punto da lavorare totalmente sfasato rispetto ai denti dell'alberino, oltre a consumarli precocemente.
sostituire quel componente con uno anche non per forza di chissà quale qualità è un dovere tecnico, per inserirlo e toglierlo bastano 2 estrattori che si trovano ovunque, potevano persino darli in dotazione ma una volta sistemato quel problema è silenzioso che nemmeno te ne accorgi, sembra un bosch !
il secondo motivo che rende il motore rumoroso nel tempo è il tipo di grasso usato, quello originale è il molykote em-50L che ha una densità NLGI circa 1, una sorta di "gel" ma che resta dove deve diciamo, il problema che ho avuto nel tempo è stato quello di reperire un grasso con caratteristiche simili ad un prezzo umano, risultato ? trovato nulla, già nlgi-2 è troppo denso per questo utilizzo ma la caratteristica principale è il "timken ok load" di 50kg e oltre che il molykote possiede, una caratteristica che si potrebbe riassumere in "EP" ovvero "extreme pressure", il bisolfuro di molibdeno è ottimo come antiatrito nelle giuste quantità ma ahimè, una controparte simile non la trovi facilmente, alcuni usano il red'n'tacky ma è troppo "tacky"
l'unico modo per ottenere una alternativa al molykote è quella di prendere un'olio motore già preadditivato con un'ottimo antiatrito ed addensarlo utilizzando un grasso purchè entrambi gli elementi siano a base solo ed unicamente di oli di derivazione sintetica, se mescoli un olio motore 100% sintetico ed un grasso tipo ad esempio il cfg marine blu che è a base di un mix di olii minerali ti ritroverai l'olio motore che nel tempo viene "sputato" fuori.
personalmente consiglio un blend tra questi due prodotti :
bardahl TECHNOS XFS C6 0W-20
motorex bike grease 2000
perchè il bardahl ?
è già additivato con un (se non il migliore in assoluto) antiatrito veramente eccezionale e che non ha effetti collaterali tipo diventare abrasivo come il teflon o agglomerarsi agli egenti contaminanti come il bisolfuso oppure essere elettroconduttivo come la grafite (anche la grafite sarebbe ottima ma NON sull'alluminio e in particolar modo mai e poi mai dove passa la massa di un qualcosa di elettrico, nell'aeronautica è bandito qualunque grasso o olio contenente grafite).
ha la certificazione ACEA C6 che, proprio grazie alle caratteristiche del fullerene è uno dei pochissimi olii a potersi fregiare di questa certificazione (cercare info e scoprirete perchè costa un'occhio)
ma perchè il motorex bike grease 2000 ?
è semplicemente lo shimano premium grease, nato per resistere e restare dovè, 100% sintetico, idrorepellente quanto il blu marine grease ma non tanto quanto ai solventi (test fatti in casa) ed è la base perfetta su cui creare quel gel simile al molykote
ne ho provati tanti di blend, ho addirittura usato l'rsp slick kick per forcelle ma ahimè si indurisce nel tempo, il motivo per il quale la tongsheng ha scelto un grasso molto gelloso che quaasi gocciola via è perchè con il calore e con il tempo i grassi tendono ad indurirsi quindi rimangono "nei lati" e non fanno più il loro dovere, se usate un grasso qualunque denso come un nlgi-2 per dire, vi ritroverete a dover pulire e reingrassare ogni 3000/5000 km anziche i canonici 10.000km
il top sarebbe comprarsi un bidoncino di molykote ma a meno di un rene non l'ho trovato !
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| bob |
Inserito il - 02/10/2024 : 23:02:12
ecco il file .STL della boccola in questione in allegato al post come promesso, l'oggetto 3d è stato controllato e revisionato dalla ditta specializzata a cui l'ho fatto stampare :
Allegato:  BOCCOLA_ADATTATORE_PER_TSDZ2.stl
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| bob |
Inserito il - 28/09/2024 : 04:39:48
ma sai che alla fine dopo ore di ricerche sono giunto alla stessa conclusione ?
i materiali casalinghi per uso domestico non reggerebbero gli agenti chimici e le sollecitazioni, un vero peccato, alla fine ho deciso per una soluzione che è l'ibridazione tra le due :
far stampare una boccola in nylon ad una ditta specializzata per poter usare le cover del tsdz2b sull'ingranaggio del tsdz2.
La bocccola in questione è una boiata pazzesca, praticamente un'oring con sezione quasi quadrata
proverò con tinkercad anche se oltre che esser a digiuno di modellazione 3d rimasi traumatizzato al tempo da 3dstudio (ed ancora oggi ho repulsione alla cosa per quanto stramba possa sembrare la faccenda)
appena il tutto sarà pronto condividerò il file .stl e magari posterò qualche foto, ma ci sarà da aspettare perchè fintanto che la cover rappezzata con l'epossidica tiene non gli metterò mano a meno che non debba fargli della manutenzione ordinaria
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| andrea 104KG |
Inserito il - 28/09/2024 : 01:11:07
ho una stampante 3d che uso molto poco, dubito che per spessori così bassi i materiali stampabili in casa siano resistenti... Le poche cose che ho realizzato io le realizzo con thinkercad, un cad online ad oggetti sovrapponendo oggetti pieni e vuoti si possono fare molte cose, forse con ESTREMA pazienza anche un coperchio per tsdz2.. ma come dicevo dubito regga in pla o petg ce sono i materiali facilmente stampabili. dai un'occhiata al cad anche se non hai la stanpante puoi provare cosa fa... è semplicissimo |
| bob |
Inserito il - 27/09/2024 : 21:49:38
ho un piccolo aggiornamento riguardo l'ingranaggio in ottone per il tsdz2 :
oggi ho fatto manutenzione ordinaria (qulla ogni 10.000km) ed ho trovato l'ingranaggio in ottone letteralmente mangiato, nel senso che volendo ne avrebbe avuti ancora di km da fare ma i denti erano scavati come succede di solito con le corone o pignoni delle bici, con l'ingranaggio di plastica scollature a parte i denti erano perfetti anche dopo 20.000km !
ho controllato quindi anche i denti dell'asse motore ma sembra tutto ok, per il resto posso dire che il csk30pp "tarocco" cioè che serve uno strumento a pressione per metterlo e toglierlo, non ha sviluppato nessun gioco o tolleranza stravagante come la controparte originali che dopo tot km comincia ad allargarglisi il bucio a poco a poco per effetto cavitazione
in definitiva tornare al sistema tsdz2 è stata una mossa vincente per quanto riguarda la durabilità del sistema ma alla larga dall'ingranaggio in ottone, il materiale asportato va ad impastarsi con il grasso presente diventando una pericolosa pasta abrasiva e rischiate poi di dover sostituire pure il motore poichè i pezzi singolarmente non si trovano
infine, poichè era strano che nulla si fosse "rotto" scopro che su 4 asole del coperchio coprimotore, se ne sono rotte 3 !
purtroppo la plastica usata per la vecchia versione è alquanto scadente e una volta strette le viti si deforma deteriorandosi rapidamente, ho rattoppato con della epossidica ma ho finito i ricambi, online non riesco a trovarla quindi ho pensato a due soluzioni :
1) stamparmela in 3d con una resina duratura oppure farla stampare ad una azienda specializzata che te li fa su ordinazione (oramai ce en sono tante a prezzi modific).
peccato però che non riesco a trovare da nessuna parte il file 3d e non sono in grado di riprodurre l'oggetto in questione (mai usato cad o similari)
2) usare la cover del tsdz2b ma far tornire un tondino di alluminio da pressare sull ingranaggio in modo da colmare quei 7mm di differenza di diametro (sarebbe anche l'idea più fattibile ed economica data la semplicità ma dovrò fare un giro di telefonate prima di riuscire nell'impresa) oltretutto la plastica usata per il tsdz2b credo sia abs, veramente molto robusta.
se qualcuno possiede o riesce a ricreare in 3d quel componente sarebbe perfetto, avrei pure la scusa per comprarmi una stampante 3d, tantè che ormai
p.s. lurkando in rete ho trovato addirittura utenti che si sono stampati il guschio coprimotore in resina con colori fluo (quello che copre il motore, in alluminio) |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 13/09/2024 : 21:56:44
Grazie mille, gentilissimo!
C'è tutto quello che serve!
Pensavo di avere degli step-up ma ora non lo trovo. Credo vada bene alimentare a parte il display con un alimentatore da banco
Cmq questo display era già stato usato con un TSDZ2, c'è il connettore a 6 PIN . Infatti il mio amico lo aveva provato sul suo ( con FW originale) , ovviamente non funzionava ma una volta acceso , diceva "waiting for TSDZ2" o qualcosa del genere.
In ogni caso controllo PIN to pin, perché c'erano due giunte con un malloppazzo di termo restringente di vari colori! #128580;
Grazie ancora e complimenti per il firmware!! |
| mbrusa |
Inserito il - 13/09/2024 : 18:24:37
I file che hai evidenziato vanno bene.
Per programmare 860C, serve un bootloader.
Questo è uno fai da te:
https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ2_wiki/wiki/Flash-the-firmware-on-860C-850C-using-bootloader
In allegato le istruzioni per la programmazione con APT Burn Tools.
Il motore va programmato col file hex usando ST Visual Programmer (solo il tab PROGRAM MEMORY).
Per il collegamento display - motore, è necessario realizzare una prolunga da Bafang 5pin-M a Tonsheng 6p-M.
Allegato: 860C EcoCycles IT.pdf
409,28 KB |
| Jerrydrake66 |
Inserito il - 13/09/2024 : 09:04:56
Ciao a tutti, ho montato un TSDZ2 che avevo preso usato, di riserva mesi fa, e che poi avevo controllato/ revisionato perchè in teoria era guasto, ma poi non avevo trovato nulla e funge perfettamente. Flashato l'ultima versione del FW di mbrusa seguendo la ottima guida allegata ( prima backup del FW )Tutto bene, è "andato alla prima". Ho fatto solo una breve prova di qualche km , ma la impressione è davvero ottima!(ho impostato la hybrid mode, al momento), Ora , siccome un mio amico mi ha dato un 860C, volevo montarlo.
Ho cercato un po' in rete ma non ho trovato una guida per la procedura..
magari è già stato descritto anche qui, ma non lo trovo, mi scuso.
Il display è questo, ma non ho capito se ci sono varie versioni /revisioni
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Se ho ben capito devo flashare il bootloader evidenziato , ma con quale software??
e poi il FW del motore va flashato direttamente il file HEX con il sofwtare ST programmer (non c'è il compilatore Java nella versione per 860C)?
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Grazie in anticipo!
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| arny63 |
Inserito il - 06/09/2024 : 13:40:50
Grazie Marco, ci credo che non ci riuscivo lo facevo con il livello 4, ha ragione mia moglie quando dice ormai sei suonato. |
| mbrusa |
Inserito il - 06/09/2024 : 12:53:59
Ciao @arny, no non è cambiato nulla.
Il valore adc del torque si vede a livello 1, accendendo e spegnendo le luci 4 volte.
Il valore rimane visualizzato per 25 secondi.
Se preferisci c'è un altro metodo.
Fare un flash provvisorio con le seguenti impostazioni:
Data 1 = 6 (torque sensor adc value)
Time to displayed data 1 = 0 (nessun limite di tempo)
Number data displayed at lights on = 1
Accendendo le luci vedi il valore adc per tutto il tempo che serve. |
| arny63 |
Inserito il - 05/09/2024 : 18:02:03
Marco una domanda, nell' ultima versione e' cambiato qualcosa per vedere i valori adc? Per poi inserire i dati corretti nel configuratore
Oggi ho installato un nuovo motore sulla cannodale e non ci sono riuscito ( va be' che con questa bici me ne succede di ogni)
Poi ho provato nelle altre 2 e nisba due con x18 e una vlcd05 nemmeno li ci riesco, solo che nelle 2 vecchie avevo copiato pari pari i dati della versioni precedenti e non avevo provato, questo essendo un motore nuovo avevo copiato i dati dell vecchio motore pensando poi di metterli a posto dopo
Quando ho acceso il display mi rimaneva fisso E02 ho provato a disabilitare adc Advance livello 1 6 volte non e' cambiato niente, probabilmente i valori inseriti 140 300 non andavano bene
Li ho cominciato a provare su turbo 6 volte a e04 lampeggiante ancora 1 volta ma mai niente, e così anche le altre bici ho provato anche abilitare adv Advance su livello 1 6 volte non e' cambiato niente.sono 3 anni che lo faccio, probabilmente sbaglio qualcosa, alla fine nel configuratore ho tolto la calibrazione, L errore E02 e' sparito, come già detto nell' altro post, la bici ha cambiato pelle rispetto al firmware originale, grazie ancora ciai |
| mbrusa |
Inserito il - 02/09/2024 : 18:09:18
| antonio6019 ha scritto:
Niente ho scaricato di nuovo la relise, ma anche questa mi da lo stesso errore.
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È necessario installare SDCC 4.4.0 |
| antonio6019 |
Inserito il - 02/09/2024 : 12:51:28
| antonio6019 ha scritto:
| arny63 ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
@mbrusa, il problema della perdita di assistenza a fine sforzo persiste col nuovo firmware, ho testato un paio di giorni il precedente e non ha mai mostrato l'anomalia, volevo quindi testarlo con l'ultima build che hai postato, ma non sono riuscito perché mi dava il seguente errore:
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Nota che la prima versione scaricata me la lascia installare e an he la precedente...
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Antonio se parli della penultima versione forse come aveva detto marco c'era come si dice in gerbo un bug, a me capitava spesso su una bici che per un attimo non avevo assistenza, dopo l ultimo aggiornamento non mi si è piu' presentato, nemmeno con la cube dove ogni tanto lamentavo un difetto tipo il tuo, ma a me lo faceva anche con le versioni precedenti
|
volevo provarla, ma mi da errore di build, mentre la precedente (sempre la beta) me la lascia installare, non capisco, proverò a scaricare di nuovo tutto, non vorrei che si sia corrotto qualche file nel download.
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Niente ho scaricato di nuovo la relise, ma anche questa mi da lo stesso errore. |
| antonio6019 |
Inserito il - 01/09/2024 : 11:08:19
| arny63 ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
@mbrusa, il problema della perdita di assistenza a fine sforzo persiste col nuovo firmware, ho testato un paio di giorni il precedente e non ha mai mostrato l'anomalia, volevo quindi testarlo con l'ultima build che hai postato, ma non sono riuscito perché mi dava il seguente errore:
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Nota che la prima versione scaricata me la lascia installare e an he la precedente...
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Antonio se parli della penultima versione forse come aveva detto marco c'era come si dice in gerbo un bug, a me capitava spesso su una bici che per un attimo non avevo assistenza, dopo l ultimo aggiornamento non mi si è piu' presentato, nemmeno con la cube dove ogni tanto lamentavo un difetto tipo il tuo, ma a me lo faceva anche con le versioni precedenti
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volevo provarla, ma mi da errore di build, mentre la precedente (sempre la beta) me la lascia installare, non capisco, proverò a scaricare di nuovo tutto, non vorrei che si sia corrotto qualche file nel download. |
| arny63 |
Inserito il - 01/09/2024 : 06:57:08
sempre più sconvolto dal controllo qualità della tong sheng....
I cuscinetti li avevo presi piu' di un anno fa, ho fatto 10 bici ad amici con tsdz2 e b
Sicuramente prima o poi serviranno |
| bob |
Inserito il - 01/09/2024 : 00:42:52
| arny63 ha scritto:
ho messo anche io una rondella elastica,il rumore metallico è sparito |
cioè mancava completamente la rondella elastica da dentro il motore ?
tutte le potevo pensare tranne che nel montarlo si fossero dimenticati di metterla !
non ho parole davvero, dimentica quanto detto riguardo la carcassa che lavorava flettendo, non ordinare cuscinetti dovrebbero essere tutti ok, ti si era soltanto "disallineato" il rotore coi magneti che probabilmente sfregavano dal lato della calotta che hai smontato, un bel colpo di "fortuna" !
sempre più sconvolto dal controllo qualità della tong sheng.... |
| arny63 |
Inserito il - 31/08/2024 : 18:58:41
Se vai alla pagina precedente 137 vedrai che anche io avevo postato la tua stessa immagine, dopo l aggiornamento sdcc funziona |
| arny63 |
Inserito il - 31/08/2024 : 18:55:31
Antonio hai aggiornato sdcc? |
| arny63 |
Inserito il - 31/08/2024 : 18:40:53
| arny63 ha scritto:
Ok grazie bob, immaginavo che non poteva essersi ridotto così normalmente in solo 1000km, per ora e' parcheggiato in un cassetto e rimarrà le fino a ottobre, poi ci provero',
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https://youtu.be/J81R6aqQN00?feature=shared
Ringrazio Bob per la dritta, probabilmente avrei spezzato le viti,e Paolo per il tutorial a pag 105
Come si vede nelle sue foto e poi lo rimarcava tra il cuscinetto e la calotta c'è una rondella elastica, nel mio caso c'era una rondella di metallo e pure deformata, diciamo che ho provato prima di smontare tutto (probabilmente senza successo) ho messo anche io una rondella elastica,il rumore metallico è sparito, visto ora lo terro come muletto per ora non faccio piu niente, se dara' problemi ci pensero'
Per chi ha la necessità di provare un motore con il walk direttamente da una centralina, ricordate di andare su turbo e pigiare 6 volte on off in modo di disabilitare la segnalazioni errori.
Altrimenti rimane in E02 e non si avvia
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| arny63 |
Inserito il - 31/08/2024 : 18:25:34
| antonio6019 ha scritto:
@mbrusa, il problema della perdita di assistenza a fine sforzo persiste col nuovo firmware, ho testato un paio di giorni il precedente e non ha mai mostrato l'anomalia, volevo quindi testarlo con l'ultima build che hai postato, ma non sono riuscito perché mi dava il seguente errore:
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Nota che la prima versione scaricata me la lascia installare e an he la precedente...
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Antonio se parli della penultima versione forse come aveva detto marco c'era come si dice in gerbo un bug, a me capitava spesso su una bici che per un attimo non avevo assistenza, dopo l ultimo aggiornamento non mi si è piu' presentato, nemmeno con la cube dove ogni tanto lamentavo un difetto tipo il tuo, ma a me lo faceva anche con le versioni precedenti
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| antonio6019 |
Inserito il - 31/08/2024 : 17:53:55
@mbrusa, il problema della perdita di assistenza a fine sforzo persiste col nuovo firmware, ho testato un paio di giorni il precedente e non ha mai mostrato l'anomalia, volevo quindi testarlo con l'ultima build che hai postato, ma non sono riuscito perché mi dava il seguente errore:
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Nota che la prima versione scaricata me la lascia installare e an he la precedente... |
| arny63 |
Inserito il - 31/08/2024 : 06:04:55
Ok grazie bob, immaginavo che non poteva essersi ridotto così normalmente in solo 1000km, per ora e' parcheggiato in un cassetto e rimarrà le fino a ottobre, poi ci provero', |
| bob |
Inserito il - 31/08/2024 : 02:10:31
quel rumore sono i magneti che sfregano contro l'armatura degli avvolgimenti, per aver ridotto i cuscinetti così in 1000km devi aver fatto lavorare l'asse del motore storto ancora peggio di quando usavo io la piastrina termoconduttiva, in base a ciò che hai spiegato il motore deve aver lavorato in uno stato di flessione costante (la carcassa) al punto da aver fatto lavorare l'albero motore storto, sei fortunato che ti abbia avvertito per tempo perchè se ti fosse esploso il cuscinetto come a me avresti probabilmente grippato e bruciato la centralina.
fai un checkup completo del motore, i cuscinetti nuovi li trovi tranquillamente su aliex, al tempo quando mi capitò quel problema comprai quelli della fushi e mi trovai molto bene, il codice per trovare il cusci lo trovi scritto di fianco, per smontarlo se vedi "roba rossa" a mò di colla usa tanto ma tanto wd40 per scioglierla e un'accendino "jet" per scaldare la sede delle viti altrimenti ti si spezzano, il resto dovresti riuscirci andando a modo.
p.s. dimenticavo una cosa, quando avrai tolto l'albero motore controlla il lato dove ci sono i contatti che cè un cuscinetto singolo, fai un check e vedi se quando gli metti quello nuovo ci balla dentro, non deve avere il minimo gioco perchè è proprio quello il problema, tende a mangiarsi proprio in quel punto quando non alvora in asse |
| bob |
Inserito il - 31/08/2024 : 02:03:53
| andrea 104KG ha scritto:
lo fai battere davanti, anche se ad alcuni si è rotto il carter, ma stranamente non a tutti... ho girato per anni con le viti della piastrina messe su solo per bellezza...
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per evitare che si rompa il carter bisogna fare due cose :
1) tagliare via con il dremel l'asola della vita che tiene la piastrina, userai una sola vite (basta e avanza purchè almeno 1 ci sia, serve per quando flette lateralmente)
2) spianare la parte dove si è tolta la parte in eccesso che batte contro il telaio ed incollarvi una specie di "bumper", per bumper devi per forza di cose usare il materiale bianco che si comprime utilizzato per l'imballaggio della batteria bianca, man mano poi che stringerai la chiera dentata per bloccare il motore noterai che facendo resistenza non andrà a battuta fino a schiacciarsi del tutto, il resto lo farà la vite)
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| antonio6019 |
Inserito il - 30/08/2024 : 18:01:28
| andrea 104KG ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
| bob ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
In effetti ho saldato la cavo del bms a stagno, purtroppo nel percorso c'erano un paio di gallerie e alla porta usb ho attaccato il faretto,
Anche io sono perplesso, perché dopo la saldatura avevo fatto una uscita di prova con pii di 1000mt+ e non avevo avuto problemi.
Mi sa che al rientro a casa mi procuro la saldatrice a punti per la batteria e ricello tutto. |
i fili non è un problema saldarli a stagno, va giusto evitato di farlo con le strisce di nickel.
ho come la sensazione che a questo punto il problema possa essere il modulo usb, non avevo capito che lo usavi, solitamente i bms vanno in protezione quando quel modulo è difettoso, se cerchi su youtube trovi molti video dove riparano batterie semplicemente bypassando il modulo usb, fai una prova senza faretto e scollega la porta usb dal bms o dalle celle.
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La prova l'ho fatta senza faretto, comunque domani lo scollega dal bms completo il cerchio.
Nel frattempo oggi sono riuscito a capire il problema del rendimento delle assistenze, i pratica era il cuscinetto dell'albero di trasmissione sotto il cuscinetto blu, dopo averlo sostituito con uno di scorta, anche se non nuovo, non ho più avuto il problema.
Ho così potuto effettuare la prova sotto sforzo, risultato: quando richiedevo assistenza la tensione scendeva da 1 a 3 volts, ora non so se dovuto al bms o se per qualche cella difettosa. In caso sapete indicarmi un video tutorial dove capire come verificare queste ultime?
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se droppa 3 volts hai capitopercchè si spegne, a 34v va sotto 31v, forse di meno se il drop aumenta a batteria scarica. al 99% non è il bms ma le celle vecchie, quanti anni ha la batteria? é assai difficile vedere quali celle cedono, a volte nessuna sono tutte che vanno giù.. potresti controllare il bilanciamento dei paralleli misurandoli uno per uno e vedere se ce n'è qualcuno più basso. Si può fare anche dal cavo del bms, ma è difficile visti gli spazi ristretti fra i fili. metti il meno del tester sul cavo nero e poi passi a misurare il primo , il secondo ecc. ti dovrebbe comparire una tensione multipla, es, 4,2, 8,4, 12,6 ecc. Se i multipli non sono uguali la batteria è sbilanciata o il parallelo ha un problema.
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intanto grazie per i consigli e quant'altro:
ho staccato il modulo usb completamente, come suggeritomi ed ho controllato le tensioni delle celle all'ingresso al bms e sono tutti nella norma lo sbalzo massimo è 0,5V (tra la più bassa e la più alta).
la batteria ha 2 anni e come ho già scritto in precedenza all'interno vi era ruggine sulle streeps, dovuta all'ingresso di acqua anche precedente all'acquazzone.
comunque ho notato una cosa: se tengo il display sulla tensione si comporta come il display delle bosch, cioè in base all'assistenza che chiedo diminuisce o aumenta la tensione per poi aumentare o diminuire quando cambio richiesta, più è bassa e più si avvicina a quando il motore è a riposo.
faccio una ulteriore prova sostituendo il bms, tanto ho in mente un progetto e mi servirà averne un'altro. |
| arny63 |
Inserito il - 28/08/2024 : 12:08:20
https://youtube.com/shorts/qFZOtSng28o?feature=shared
Quando una cosa nasce storta ti vanno tutte male, ecco il problema.
Ho solo un dubbio di poter avere creato io il danno, come gia' detto nella cannodale avevo provato togliere lo spessore di 55mm che avevo messo per non fare toccare il telaio, scaricato l ammortizzatore il motore entrava tutto senza toccare, andava a battuta gonfiando l ammortizzatore, rimaneva i cm più bassa ma quando ammortizzava il telaio si abbassa e non creava problemi. Pensavo io di aver risolto, peccato che dopo 2 giorni vado a prendere la bici e i pedali erano durissimi, stando a riposo la forza dell ammortizzatore aveva fatto salire il motore incastrandolo sul carro e la ruota dentata toccava la plastica che si era deformata, in più il motore aveva ruotato all indietro, e' anche vero che l albero motore e' dalla parte opposta di dove toccava. Poi avevo rimesso lo spessore e per una settimana e' andata senza problemi
In ogni caso ho ordinato gia' un motore nuovo, voglio andare in Sardegna con la bici e non voglio correre rischi
Di rimanere a piedi, poi proverò a smontarlo, mi sembra Andrea tu avevi dato il rotore a un utente che aveva fatto anche una bella guida. ( Dubito di riuscirci) Quando il mio tsdz2 sulla cube con piu' di 34000km salterà del tutto il torsiometro di due ne faro' uno. In questo nuovo la prima volta il cuscinetto sulla ruota dentata mi lascerà a piedi lo trosfarmo in tsdz2 con i pezzi che ho. Contento di aver trovato il problema meno perche' ho dovuto comprarlo, era in preventivo ma per sostituire quello sulla cube. Maaaa |
| andrea 104KG |
Inserito il - 27/08/2024 : 22:45:04
mah, tanto quella piastrina non ha mai retto un bel nulla. Come anti rotazione è inefficace, o te ne inventi uno dal punto dietro, diverso a seconda del tipo di bici, o come fanno alcuni lo fai battere davanti, anche se ad alcuni si è rotto il carter, ma stranamente non a tutti... ho girato per anni con le viti della piastrina messe su solo per bellezza... |
| arny63 |
Inserito il - 27/08/2024 : 19:33:01
Oggi lo smontato, l unica cosa che ho trovato e' che mancava una delle 4 viti o son 5 che stringono il motore al guscio, era di scorta e non mi ricordavo di averla tolta, per il resto niente di anomalo, la speranza era che se non era stretto bene poteva innescare un rumore anomalo, tutti i cuscinetti sembrano ok e il motore gira bene, ho provato in garage e fa lo stesso difetto, ma funziona benissimo oggi ho fatto delle belle rampe, peccato ha una sirena incorporata, non credo che il firmware possa Inescare un rumore così metallico, solo non ho pezzi di ricambio per fare delle prove, mi sa ne compro uno e questo lo metto come scorta, anche perché ho rotto un asola del guscio dove ci va la postrina lato sinistro. |
| andrea 104KG |
Inserito il - 27/08/2024 : 16:55:52
Eeee arny io ho un motore nuovo, nemmeno 500km che da nuovo faceva il rumore di un macina caffè... siccome era la seconda bici ho lasciato perdere... ma ora mi ha rotto 3 ingranaggi blù nuovi, durati 2 km ognuno.. per ora il motore è fermo non ho tempo ne voglia di smontarlo, l'ho già fatto 3 volte e non si vede nulla
Il tuo comunque batte ogni record di stranezza con quel rumore.. ma assiste? La prima cosa che farei è riportarlo ad un firmware sicuramente funzionante, non per scarsa fiducia in mbrusa, ma per escludere almeno una cosa.. |
| arny63 |
Inserito il - 27/08/2024 : 12:21:01
https://youtu.be/mBgGSzh8t7Y?feature=shared
Una cosa simile potevo aspettarelo dal mio vecchio motore super sfruttato, invece questo motore ha solo 1000km oggi improvvisamente ha iniziato a fare sto casino, poi ha smesso per una decina di km e ha poi ripreso, e' sicuramente il motore 36volt
Se metto in off non si sente niente, a qualcuno e' successo una cosa del genere, potrebbe essere un cuscinetto? Grazie |
| andrea 104KG |
Inserito il - 25/08/2024 : 22:29:24
| antonio6019 ha scritto:
| bob ha scritto:
| antonio6019 ha scritto:
In effetti ho saldato la cavo del bms a stagno, purtroppo nel percorso c'erano un paio di gallerie e alla porta usb ho attaccato il faretto,
Anche io sono perplesso, perché dopo la saldatura avevo fatto una uscita di prova con pii di 1000mt+ e non avevo avuto problemi.
Mi sa che al rientro a casa mi procuro la saldatrice a punti per la batteria e ricello tutto. |
i fili non è un problema saldarli a stagno, va giusto evitato di farlo con le strisce di nickel.
ho come la sensazione che a questo punto il problema possa essere il modulo usb, non avevo capito che lo usavi, solitamente i bms vanno in protezione quando quel modulo è difettoso, se cerchi su youtube trovi molti video dove riparano batterie semplicemente bypassando il modulo usb, fai una prova senza faretto e scollega la porta usb dal bms o dalle celle.
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La prova l'ho fatta senza faretto, comunque domani lo scollega dal bms completo il cerchio.
Nel frattempo oggi sono riuscito a capire il problema del rendimento delle assistenze, i pratica era il cuscinetto dell'albero di trasmissione sotto il cuscinetto blu, dopo averlo sostituito con uno di scorta, anche se non nuovo, non ho più avuto il problema.
Ho così potuto effettuare la prova sotto sforzo, risultato: quando richiedevo assistenza la tensione scendeva da 1 a 3 volts, ora non so se dovuto al bms o se per qualche cella difettosa. In caso sapete indicarmi un video tutorial dove capire come verificare queste ultime?
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se droppa 3 volts hai capitopercchè si spegne, a 34v va sotto 31v, forse di meno se il drop aumenta a batteria scarica. al 99% non è il bms ma le celle vecchie, quanti anni ha la batteria? é assai difficile vedere quali celle cedono, a volte nessuna sono tutte che vanno giù.. potresti controllare il bilanciamento dei paralleli misurandoli uno per uno e vedere se ce n'è qualcuno più basso. Si può fare anche dal cavo del bms, ma è difficile visti gli spazi ristretti fra i fili. metti il meno del tester sul cavo nero e poi passi a misurare il primo , il secondo ecc. ti dovrebbe comparire una tensione multipla, es, 4,2, 8,4, 12,6 ecc. Se i multipli non sono uguali la batteria è sbilanciata o il parallelo ha un problema. |
| mbrusa |
Inserito il - 25/08/2024 : 19:27:25
| arny63 ha scritto:
Marco mentre ho fatto il flash dell ultima versione ho controllato connettore display che era perfetto, mentre dove inizia la guaina del filo connettore dove va al motore ( quello dove si collega la chiavetta) ho trovato la guaina rotta ( per nascondere il filo ho fatto una curva troppo secca) ma non ho visto residui di acqua, in ogni caso ho dato una bella soffiata al tutto. Vedremo anche se sono convinto non cambiera' niente, vedremo..
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Ciao @arny.
Penso anch'io che con la nuova versione sarà lo stesso.
Intanto oggi ho scoperto che con 860C non sempre gli errori vengono visualizzati, e probabilmente anche con gli altri display.
Sarà il primo problema da risolvere, col numero di errore sarà più facile capire. |
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