Ragazzi, casainho ha rilasciato una nuova versione corretta,beta 6. Speriamo sia ok!!!
Attendiamo però l'aggiornamento ulteriore in quanto ci potrebbe essere nella beta6 rilasciata ieri sera una incompatibilità a causa di nomi di variabili (parola di Buba)
MTB KTM Ultra 29" (TSDZ2 36V open source firmware v.0.20 beta1) City bike DAYTONA 28" (TSDZ2 36V open source firmware mb.20beta1.A per VLCD5-VLCD6-XH18)
Modificato da - thineight in data 27/04/2019 12:58:21
booh per me la 18.2 è perfetta, almeno nella versione per lcd3. Non so a quale equivale nelle versioni di Marcoq. Tanto sbattimento per togliere la resistenza all'indietro e poi 10 nuovi bug... Oggi finalmente ho fatto il test che mi mancava, avventurarmi in un giretto più lungo dei soliti. I soliti sono di 20-25km con 600-800 mt di dislivello, sempre con pezzi in fuoristrada. Ero titubante visto che in questi giretti faccio fuori il 50% della batteria. Il giro di oggi è stato di 50km e 700 metri di dislivello, in pratica sono andato al mare, passando per percorsi di campagna evitando però dove possibile salite estreme (al ritorno ci sono tratti al 20% non è possibile evitarli) Sono tornato che il display segnava 29% di batteria (ma è relativo dipende dai parametri impostati) e tensione a 47v a riposo. Il motore risponde benissimo, ho potuto usare, andando piano, anche i livelli bassi per l'80% del giro mai superato i 360w dal display. (al ritorno superati gli 800w nei picchi di salita ) Sulla 18.2 i livelli si spaziano benissimo, si riesce ad avere una marcata differenza l'uno dall'altro. La differenza col soft originale è abissale, non riuscivo a fare 30 km dal mal di gambe, roba da vendere la bici Anche con la batteria sotto sforzo a 44v l'assistenza era piena e si faticava il giusto. unica pecca sono andato piano, ma del resto sono anche 103kg in mutande con una pancia da donna incinta di due gemelli a 9 mesi il 25 aprile ho fatto un giro equivalente (forse una decina di km in più ma più pianura) con la turbo levo e sinceramente non sento grosse differenze, tranne un pò più di velocità della levo. Sono contentissimo, meglio di così non si può anche considerando che la bici è una all mountain con 160mm all'anteriore, gomme da 2,35, non proprio una bici da turismo Ho testato anche il walk assistant in un ripido sottopasso ferroviario senza inconvenienti. non trovo alcun difetto in questa versione, tranne la resistenza all'indietro (della quale non mi frega proprio nulla) se non la fastidiosa tendenza a partire o meglio dare scatti in avanti da fermo col piede sui pedali. Personalmente prima di cambiare ci penso 30 volte :-)
In effetti la 18.2 per me è già il top, forse perché di tutte le funzioni a me basta il voltaggio, il consumo in watt e la percentuale batteria che è molto precisa se settata. Tutto il resto non l'ho ancora provato. L'Unica modifica fatta sono i parametri dei livelli, altra cosa comoda da impostare senza l'ausilio del pc. Ma devo dire che anche con quello di marco alla fine ho trovato la quadra equivalente tanto da farli equivalere in prestazioni e consumi, ma quei pochi parametri non mi basterebbero sulla mia bici principale. Ho ancora un lcd3 da sverginare ma per adesso lo lascio in stand-by, ho già abbastanza da fare nel completare l'ultima bici e fare l'upgrade del cambio della prima, altrimenti passo più tempo a sistemare che a godermele
Eeeee magari avessi l'età e neanche il fisico in effetti tengo sempre visibili i volts e la percetuale batteria. Però forse ho settato la capacità in modo conservativo ( credo che quando si mette i watt della batteria lui calcoli la % da li, booh) perchè le tacche erano a metà mentre la percentuale al 29%... chi sa quanta energia ancora contiene una batteria da 48v 13s quand'è a 46,5-47v??
Sulle tacche non faccio affidamento, è più affidabile la percentuale. Ho messo la capacità della batteria e per tutte e due le volte a fine scarica era al 5%. Le tacche si basano solo sul voltaggio ma quando arriva sotto i 36v (e metà tacche) il residuo e le tacche calano sempre più velocemente mentre la percentuale che si basa sui watt consumati è più fedele. Idem su quello di marco quando ho consumato le prime tre tacche so che è meno del 50%. Incredibile quando influisce la velocità sui consumi, l'ultimo giro fatto con una media di soli 20km dopo 50 km avevamo ancora 39,5volt, sul software di marco era scesa solo la prima tacca e sulla mia con assistenza minima a 0,5 avevo ancora 80% (batteria di 750w), il penultimo giro a velocità media di quasi 30km e assistenza tra 0,5 e 1.0 il consumo era più del doppio. Inoltre girando piano ho visto che influisce poco sui consumi anche girando su assistenza media, idem su quello marco la differenza di voltaggio tra quella di mia figlia che ha girato con assistenza doppia rispetto a eco di mia moglie lo scarto di voltaggio finale era di soli 0,1v
Ieri prove con batteria carica, ora capisco l’entusiasmo, non c’è proprio paragone con l’originale. Sempre con LastBetaCodeOFF livelli di default, ecco i dati di P max: livello 3 e 4 uguali 670W con 16,8A , 2-554W, 1-336W Però mi sono reso conto che questi dati, ottenuti col massimo sforzo sui pedali, servono solo a vedere la potenza massima ad ogni livello. Non servono a calibrare i livelli, non sono le condizioni di normale utilizzo. Marcoermejo parlava di “sforzo normale”. Ma qual è? Mi rispondo da solo, lo sforzo che posso sostenere per chilometri. Riprovo a fare il test con rapporti più corti e pedalata tranquilla. Non vedo più la potenza massima, ma vedo una differenza anche tra i livelli 3 e 4, 4-615, 3-515, 2-341, 1-164. Penso di alzare i livelli 1 e 2, prendermi una pausa con le prove e iniziare a fare qualche giro…. che è meglio.
Mbrusa ho fatto un po di fatica a seguirti, però 164w al primo livello sono tantini. In un giro "tranquillo" a velocità codice si gira sotto i 100w senza fatica e 200 con vento contro. Al di là di questo che è personale, la difficoltà che avevo riscontrato quando i livelli erano un po altini era la difficoltà a stare e mantenere velocità inferiori ai 20km. Se fai un ciclabile, magari affollata, o se sei in città non era ammissibile. Sono sceso fintanto che ho trovato per il primo livello una pedalata che mi permettesse un certo sforzo per andare anche alle basse temperature senza per questo penalizzare le prestazioni per chi ne fa un uso saltuario. L'ultimo livello lasciato alto tanto è indifferente, è un livello che si può usare solo nelle salite, quando non ce la si fa più o per andare a lavoro come se fosse un hub. 164w di consumo come primo livello non ti limiterà anche nell'autonomia?
Scusa microchip non mi sono spiegato bene, ogni prova, che dura circa un minuto, è fatta tutta in salita, sempre la stessa, non in piano. Per questo i consumi sono alti. Alzare i livelli un po’ intendo, livello 1 da 50 a 60 e 2 da 120 a 130. Io sulle ciclabili in piano, faccio fatica a stare sopra i 20 km/h! Forse la stesse prove devo farle anche in piano...
Domanda per marcoq in primis se c'è ancora, e poi per tutti gli altri. Oggi ho usato tre batterie e tre bici le mie due con java 3.3 e l'altra bici con software originale, risultato prove:
1)Su entrambe le mie il display si è spento completamente quando segnava ancora due tacche, verifico la tensione a batteria scollegate e misura 35.9V.
2)collego le batterie una alla volta sulla bici con software originale e ci faccio ancora circa 12 km con quella da 15A e 7 km con l'altra da 7A, poi si sono spente definitivamente, misuro la tensione a batteria staccata è misura 35,1V. Siete sicuri che la batteria che voi usate si scarichi fino a 29V? Voi come misurate la tensione?
marcoq, se si usa il vlcd5 su java i 4 volori della curva di scarica si anneriscono e con vlcd6 no, come mai? Ti faccio questa domanda prima di affermare che possa esserci un bag per chi usa il vlcd5. Grazie
Io una sola volta sono andato a fine batteria per calibrare il tester/wattmetro. Mi dava 31,4 V a vuoto, quindi sotto carico era sicuramente sotto i 30V. Questo con sw originale. Riesci a vedere la tensione sotto carico?
Io una sola volta sono andato a fine batteria per calibrare il tester/wattmetro. Mi dava 31,4 V a vuoto, quindi sotto carico era sicuramente sotto i 30V. Questo con sw originale. Riesci a vedere la tensione sotto carico?
Con il tester classico non riesco, appena mi arriva il wattmetro verificherò.
Domanda per marcoq in primis se c'è ancora, e poi per tutti gli altri. Oggi ho usato tre batterie e tre bici le mie due con java 3.3 e l'altra bici con software originale, risultato prove:
1)Su entrambe le mie il display si è spento completamente quando segnava ancora due tacche, verifico la tensione a batteria scollegate e misura 35.9V.
2)collego le batterie una alla volta sulla bici con software originale e ci faccio ancora circa 12 km con quella da 15A e 7 km con l'altra da 7A, poi si sono spente definitivamente, misuro la tensione a batteria staccata è misura 35,1V. Siete sicuri che la batteria che voi usate si scarichi fino a 29V? Voi come misurate la tensione?
marcoq, se si usa il vlcd5 su java i 4 volori della curva di scarica si anneriscono e con vlcd6 no, come mai? Ti faccio questa domanda prima di affermare che possa esserci un bag per chi usa il vlcd5. Grazie
Quando nel configuratore Java viene selezionato il VLCD5 si può modificare solo il valore di sovratensione e di batteria scarica.... i valori intermedi (per 6 tacche) vengono calcolati automaticamente nel firmware della controller... per il VLCD6 è possibile definire le soglie di tensione per ogni tacca della barra (4 tacche). Causa lavoro... festività ed impegni familiari... in questo periodo sono stato un po assente... comunque vi seguo e mi complimento con voi per il vostro impegno nell'eseguire i vari test molto utili per "stabilizzare" il progetto. Per il momento attendo che anche le ultime modifiche rilasciate da casainho si "stabilizzino" dopo di che le implementerò anche nel mio firmware.... vi chiedo solo di portare un po di pazienza. Buona notte a tutti!
Microchip, i valori di consumo minimo risentono anche del tipo di bici e della sua scorrevolezza. Con la mia all mountain è veramente difficile scendere sotto i 100w... purtroppo non ho pianura perfetta dove controllare, anche il fondovalle o è leggera discesa o leggera salita per cui il valore è falsato. Anch'io fatico a tenere velocità più alte dei 21-22kmh, a meno di non voler consumare 200w ma poi si arriva poco lontano. Valori di 40-50w riesco ad ottenerli con hub, ma sempre attorno ai 20kmh.... morale per fare molti km purtroppo devo andare piano. Velocità attorno ai 30kmh mi sono del tutto precluse La levo con gomme gonfie è stranamente più scorrevole in pianura malgrado le 2,80. Mura meno come cadenza e si riescono a tenere i 35kmh ma bisogna spingere, non è gratis. Immagino che con bici con gomme da strada strette e rapportatura lunga ci siano risultati tutti diversi...
Per capirci, l'altro ieri una bici guidata da una donna una comune atala con hub posteriore mi a sorpassato come un razzo in pianura, Avrei potuto raggiungerla e superarla ma solo a costo di una spremitura della batteria....
Capisco andrea d'altronde ognuno può raffrontarsi con le strade che ha. Io ho preso que#314;lo come punto di riferimento, ma vedo che basta poco a far cambiare i parametri. Basta solo vento contro e radoppiano i consumi. A fine giro verifico sempre e comunque anche i voltaggi di quelle con il software di marco per vedere se anche quelle hanno più o meno lo stesso consumo visto che le batterie sono per tutte e tre da 21ah in totale. Un altra cosa che ho visto influenzare l'autonomia e la capacità totale della batteria quando la si spreme. Più la batteria è grossa meno ne risente, da quando sulla trek ho tolto la batteria aggiuntiva e faccio giri dove richiedo 300/400 watt l'autonomia si riduce esponenzialmente, ho provato la stesso anche con una batteria da 14ah e ancora peggio con 7, proprio un disastro. Avere una batteria grossa aumenta di non poco quando le si chiede prestazioni non solo per effetto degli ampere in più ma perché probabilmente si stressano meno e lavorano meno e meglio. Mi piacerebbe fare un test aggiungendo il pacco da 21 ah della rockrider ai 20 della trek prima che mi arrivi il case hailong e devo scomporle, sono convinto che un aggiunta del genere avrebbe un effetto esponenziale. Se il tempo migliora mi prendo una giornata di ferie e provo, ho giusto un percorsino di 160 km che mi piacerebbe fare
Bè confermo le impressioni. La prima batteria che ho avuto era una misera 10ah e quando era a 36v era quasi finita.. poi sono passato a 22ah e a 36v pensavo fosse finita come l'altra invece una batteria grande scende lentamente a ogni voltaggio..
Non tutti i tsdz2 sono uguali. Ebbene si, oggi mi sono divertito con l'ultimo montato sulla rockrider, appena montato ho notato subito che il torque era più duretto, ma dovendo finire entro sera per preparare la bici per la gita famigliare ho vericato che tutto funzionasse e poi ci ho sparato dentro il software di marco con la stessa configurazione collaudata della riverside. Dai primi test mi è sembrato pari pari, la durezza del torque non c'era più, filava veloce a 45km come nulla fosse. A quel punto ci ha girato mia figlia per un centinaio di km. Oggi ho deciso di godermela io e sorpresa trovo che non è proprio uguale uguale, sulla riversize ho impostato l'eco che abbia una pedalata fluida con la giusta pressione per andare anche a 25km senza patemi, sulla rockrider ci si arriva ma la pressione sul pedale da imprimere è maggiore. Mi sono imposto un giretto di una 60 di km lungo gli argini a velocità bella alta, ma per farlo ho dovuto andarci con un livello più alto della Riverside e alla lunga ne ho risentito della maggiore pressione da imprimere sul pedale. Domani proverò a modificare i parametri del torque che avevo abbassato a 0.52 e 0.13 il torque assistante, se non basta alzero' poi pian piano 10 punti alla volta i livelli. Andando indietro con i post ricordo che già un altro ha rilevato queste differenze sulla seconda bici della moglie e ha dovuto modificare i parametri del torque per allinearlo al suo.
Roberto
Modificato da - microchip in data 30/04/2019 20:42:08
Non tutti i tsdz2 sono uguali. .... Domani proverò a modificare i parametri del torque che avevo abbassato a 0.52 e 0.13 il torque assistante, ....
Microchip cosa intendi per parametro "torque assistante" non lo trovo nel configuratore ... oppure visto che manco da un po' utilizza una ver. aggiornata?
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020:
Si scusa zappan intendevo il pwr duty cycle ramp. Alla fine per poter uguagliare le altre il pwr duty ho dovuto abbassarlo a 1.1, il pedal torque a 0.56 e alzato tutti i livelli di 0,10 punti in più. Non è poco la modifica fatta per avere le stesse prestazioni, spero non sia sintomo di un sensore di sforzo già andato, però a livello rumore il motore lo sento bene e rumori strani non ne fa.
Avete visto il sensore di sforzo del tsdz2? È un tubo tagliato a meta con una calamita da un lato e un sensore di hall fissato con una piastrina e una vite dall'altra parte. Basta che il tubo no sia esattamente uguale, che la vitina zia stretta in modo differente, che gli stessi cuscinetti abbiano un gioco per influire sulla torsione.... non possono essere tutti uguali. Il disco strisciante non è il torsimetro è solo un modo per trasmettere l'impulso wireless per evitare che il cavo del sensore in un albero che gira si attorcigli hanno fatto una specie di dinamo che trasmette gli impulsi ...
Una cosa è certa su quel motore non potrò metterci lcd3. Perché se sul software di marco posso agire su quei parametri non posso farlo con quello di casahino. In poche parole il software di marco mi ha salvato il culo rendendo il motore utilizzabile. Magari con i km si molla ma intanto.
Oggi ho provato un po' di bici tutte top di gamma elettriche, solo Shimano supera il nostro Tsdz2, dobbiamo convincere Marcoq a migliorare la coppia in basso questo mancherebbe per avere il top. Buona serata a tutti voi
Mi state facendo salire la scimmia della modifica, ho riletto qualche passaggio nelle pagine passate ma non ho capito ancora se è possibile usare il display piccolo originale o bisogna usare qualcosa altro.
Mi state facendo salire la scimmia della modifica, ho riletto qualche passaggio nelle pagine passate ma non ho capito ancora se è possibile usare il display piccolo originale o bisogna usare qualcosa altro.
Certo che lo puoi usare!!! Per tua conoscenza di posso usare tutti e tre display originali.
Ciao Andrea, sai che ci sto pensando da un po di prenderne uno a 48V e farlo girare a 36 con la modifica di msrcoq. Ho un amico in Liguria che ha un 48 v,se devo essere sincero l'avevo provato con software originale ma non avevo trovato sostanziale differenza. Cosa ne pensi se uso un 48v con batteria da 36? Sicuramente avrà più coppia che è quello che cerco.
A dirittura solo Shimano supera il nostro motorello aggiornato? Neanche il nuovo brose?
Il Brose non mi piace, cmq l'hanno migliorato molto. Sono stra convinto che il nostro motorello si difende molto bene rispetto la concorrenza, ovviamente se è modificato.
Ciao Andrea, sai che ci sto pensando da un po di prenderne uno a 48V e farlo girare a 36 con la modifica di msrcoq. Ho un amico in Liguria che ha un 48 v,se devo essere sincero l'avevo provato con software originale ma non avevo trovato sostanziale differenza. Cosa ne pensi se uso un 48v con batteria da 36? Sicuramente avrà più coppia che è quello che cerco.
Ciao Chri, Passando il 48v a 36v potresti avere un po’ di coppia in più però il motore murerebbe a spanne intorno ai 50rpm decisamente troppo in basso. Visto che molti usano il 36v a 48v proprio per inalzare il limite di rpm non credo che sarebbe una soluzione. Appena mi torna la batteria a 48v che ho prestato ad un amico faccio la prova sul motore a 36v e ti so dire.
Andrea adesso che ci stai smanettando da un pò, cosa serve di preciso per aggiornare il firmware, lo chiedo l'ultima volta e poi se riesco bene, altrimenti prendo una centralina nuova e torno all'originale. Potresti farmi l'elenco di quello che serve o una guida in italiano per la programmazione, grazie.
mura 50 rpm??? scusa ma passando a 48v col motore da 36v ottieni un innalzamento della cadenza non certo un'abbassamento :-) Ero passatoa soli 45v e il limite di cadenza non c'era più... figuriamoci più in alto :-) Rotolo io ho messo la versione lcd3 e bisogna perderci del tempo... ci sono i video su internet di jablat cerca firmware tsdz2 su youtube per farti un'idea... Con il sistema di marcoq puoi mantenere il display originale, l'unica cosa che hai bisogno sono una chiavetta di programmazione e dei software....
rotolo ti posto un commento che avevo fatto su fb nella pagina tonghseng italia Nuovo firmware open source per tsdz2 Cos'è La centralina del motore è un piccolo computer con tanto di processore memoria e un programma che ne regola il funzionamento Tale software è normalmente chiamato "firmware" o "rom" e contiene le istruzioni per il controllo delle periferiche del motore (il torsimetro, il motore elettrico vero e proprio, il display, i sensori ecc.) Questo software è contenuto in una memoria non-volatile (cioè che non si cancella senza energia elettrica) all'interno della centralina. Tale memoria si può però riscrivere servendosi di un apposito programmatore (una specie di chiavetta USB dal costo di pochissimi euro) e di un apposito software. Esempio di programmatore https://www.ebay.it/…/ST-Link-STLink-V2-Progr…/262087067780… Perchè farlo? Il motore nella sua versione "stock" o di fabbrica è sembrato a molti utenti non molto performante. Tale impressione l'ha avuta anche un programmatore con le competenze adatte per modificare tale programma e lo ha fatto rendendo pubblico il suo lavoro sul forum endless sphere, nella sezione dedicata ai motori trovate la lunghissima discussione relativa. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=93818 Altre persone competenti lo hanno affiancato permettendo un costante miglioramento, l'aggiunta di nuove funzioni e la correzione di errori (bug) Personalmente ero solo uno degli utenti insoddisfatti delle performance del motore, senza nessuna competenza tecnica per poterlo modificare. Che risultati si ottengono? Il motore si trasforma totalmente. Possiedo anche una Specialized Turbo levo, una bici non esente da difetti ma comunque sempre considerata una delle migliori sul mercato. Il tsdz2, dopo la modifica del firmware diventa competitivo col motore della levo, tanto che non saprei dire quale dei due è più performante. E non sto scherzando! Quindi decidete voi se vale la pena trasformare un modesto motorello da 300€ in un motore che rivaleggia con i motori top del mercato. Rischi: Il tsdz2 non è progettato di fabbrica per essere modificato, per cui la procedura non è immediata. Quando si tocca il firmware di un dispositivo si può sempre arrivare al "brick" del dispositivo, cioè renderlo inutilizzabile per errori introdotti nel firmware. E' abbastanza difficile, ma può accadere, siete solo voi che vi assumete la responsabilità! Il progetto è comunque un "open source, cioè un software che potete usare gratuitamente (e anche modificare, se sapete farlo) e come tale viene realizzato nel tempo libero (anche se con notevolissimo impegno) e non c'è garanzia che non sia esente da difetti (bug) In realtà centinaia di utenti ormai lo hanno provato e fatto da tester, per cui gli errori più evidenti sono stati corretti e l'ultima versione è stabile e non da problemi. Cosa mi serve per fare la modifica? Un computer (ovvio) un programmatore di eprom un software il file della rom un lcd03 Un saldatore a stagno e un po' di esperienza manuale. Non tutto vi può essere suggerito e inoltre ogni utente può trovare delle soluzioni alternative comunque valide... Comunciamo dall'ultimo componente "lcd03" Per far funzionare il firmware alternativo occorre cambiare il display fornito di base con il motore. In realtà se ci si accontenta di non avere certe funzioni , un utente italiano ha proposto una semplficazione del firmware che lavora sui display di fabbrica del motore. Ho provato tale versione quando era ancora in stato "embrionale" e sul mio 48v dava problemi ma sembra che per la maggior parte degli utenti funzioni. inoltre ci sono stati dei perfezionamenti. per ora però rimango ad illustrare la versione per lcd03. Il display lcd03 è lo stesso che si usa per pilotare le centraline dei motori hub e potete acquistarlo un pò dappertutto (aliexpress, pswpower, bms battery e in genere altri venditori cinesi. Lo trovate anche su EBAY o Amazon. Il display lcd03 però è settato per lavorare con centraline per hub quindi anch'esso va “flashato”. Va aperto, bisogna individuare I 4 pin in alto, e collegarci il programmatore (sempre lo stesso del motore) e scriverci il nuovo software. Una volta riscritto il lcd03 bisogna collegarlo al motore tagliando I fili e s lo schema che trovate sul forum estero. E' abbastanza semplice perchè vi dice I colori da collegare insieme. Poi bisogna flashare il motore. Qui ci sono un pò di problemi perchè dovete collegare il programmatore nel piccolissimo connettore dove si attacca il sensore di velocità. Io per fare prima ho tagliato il connettore e collegato un usb femmina in parallelo di modo che con un usb maschio posso collegare il programmatore. Molto difficile spiegare tutto passo passo meglio guardarsi con attenzione più volte questi video. Parte 1 https://youtu.be/nj8GxKHut3o Parte 2 https://youtu.be/bxEHDFCaKH8 Parte 3 https://youtu.be/zChf_2K8rW8 Parte 4 https://youtu.be/0nXtaJniZQc Parte 5 https://youtu.be/IrWn6e8bIuQ
Grazie Andrea della spiegazione, mi interessa di più il sistema di Marcoq con display originale, dove trovo la spiegazione per la versione con display originale, ho cercato su YouTube ma non ci sono video. Mi linkeresti il programmatore che usi o comunque affidabile. Grazie
Rotolo, ci sono passato anch'io, col sistema di marcoq è semplice e volendo anche reversibile, basta salvare il firmware originale (sono 3 file) prima di caricare il nuovo. L’unica difficoltà, se non hai dimestichezza col saldatore, è approntare il cavo di programmazione, poi è solo software da installare su un PC (ST visual programmer, SDCC Compiler, Java). Rileggendo questa discussione troverai tutte le informazioni necessarie.
Ciao Andrea, sai che ci sto pensando da un po di prenderne uno a 48V e farlo girare a 36 con la modifica di msrcoq. Ho un amico in Liguria che ha un 48 v,se devo essere sincero l'avevo provato con software originale ma non avevo trovato sostanziale differenza. Cosa ne pensi se uso un 48v con batteria da 36? Sicuramente avrà più coppia che è quello che cerco.
Ciao Chri, Passando il 48v a 36v potresti avere un po’ di coppia in più però il motore murerebbe a spanne intorno ai 50rpm decisamente troppo in basso. Visto che molti usano il 36v a 48v proprio per inalzare il limite di rpm non credo che sarebbe una soluzione. Appena mi torna la batteria a 48v che ho prestato ad un amico faccio la prova sul motore a 36v e ti so dire.
Ciao Marco, so che Paolo voleva chiederti di mettergli la 3.3, quando siete a fare le prove non potresti provare entrambi le soluzioni? Motore 48 con batteria da 36 Motore da 36 con batteria da 48 Questo mi aiuterebbe a decidere quale motore acquistare. Vorrei motorizzare una terza bici per la moglie, per cui la migliore soluzione che verrà fuori dai test la applicherò sulla mia enduro. Per l'uso che ne faccio io serve molta coppia in basso, di solito facciamo sempre salite estreme per poi godersi la discesa. L'ideale sarebbe un motore che assiste dalle 14 alle 50 pedalate minuto. Grazie
Per 65 euro si può anche cambiare il motore da 36 a 48v visto che il resto è tutto uguale. Il 48v ha LEGGERMENTE più coppia in basso. Ma curiosità, visto che si tratta di salite molto ripide, affrontate sicuramente col 34/40 o di più, come fai a mantenere una cadenza così bassa con quei rapporti? credo che nessun motore ti assista a quelle cadenze... come riesce a girare a 400rpm il motore? i centrali non possono girare poco sono dei motorini ridicoli, la loro forza è proprio girare veloci, quindi è una questione di rapporti..c'è qualcosa che non va mi sembra....
@mbrusa, intendi questo come cavetto sensore velocità? http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2016-5n-qtqt Per le saldature non ho problemi, per lavoro ho mi capita spesso di aggiornare firmware su apparecchiature che uso, solo che sono predisposte con cavetti dedicati e firmware non open, la cosa è molto più semplice e sicura, in questo caso visto che devo adattare il tutto, non volevo fare cavolate e rimanere a piedi. Cosa intendi per cavetto da pc in disuso?
Modificato da - Rotolo in data 04/05/2019 10:04:50
attenzione che non tutti i sensori di velocità hanno i fili giusti, io ho tagliato il mio e non li aveva.. sarebbe gradita la segnalazione di un sensore giusto...
Anch'io sono in procinto di programmare, ho già il programmatore con il cavo ed ho installato i vari software, però prima di cominciare volevo dei chiarimenti su alcuni punti:
- faccio il backup del firmware originale (3 tab) con selezionato STM8S105X4 in tre file distinti, dopo devo cambiare il device con STM8S105X6 o con il software di MarcoQ fa tutto da solo? - Se una volta caricato il nuovo firmware di MarcoQ volessi tornare al firmware originale devo selezionare STM8S105X4 giusto? O non è più possibile? - Nel configuratore Java di MarcoQ vedo che i settaggi sono per il display VLCD6, che rispetto al VLCD5 ha un tasto in meno; una volta installato il firmware, tutti i tasti del VLCD5 sono corretti, cioè Walk assist e accensione fari sono sui relativi tasti? - Con il menu di configurazione sul VLCD5 si può ancora cambiare qualche parametro, esempio diamatro ruota e limite velocità o bisogna passare per forza dal configuratore? questo è il menù
- Ultima domanda è possibile che a ogni accensione parta il normal mode (legal) e se voglio attivo il boost (offroad mode) solo se mi serve?
Grazie a chiunque voglia rispondermi e mi scuso se ho detto delle banalità, ma prima di cominciare vorrei essere preparato per eventuali errori.
@mbrusa, intendi questo come cavetto sensore velocità? http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2016-5n-qtqt Per le saldature non ho problemi, per lavoro ho mi capita spesso di aggiornare firmware su apparecchiature che uso, solo che sono predisposte con cavetti dedicati e firmware non open, la cosa è molto più semplice e sicura, in questo caso visto che devo adattare il tutto, non volevo fare cavolate e rimanere a piedi. Cosa intendi per cavetto da pc in disuso?
Si quello ho ordinato Per il cavo PC, è un cavo con connettore piatto 5+5pin, provo ad allegare una foto
@mbrusa, il programmatore l'ho ordinato (al massimo va nel cassetto insieme a tutti gli altri) però ho notato dalla foto che dal flat cable parte un cavetto che va verso il connettore, serve o è solo nastrato intorno?
Tu dici di rileggere i vari passaggi che è spiegato tutto, ma sono 22 pagine e ci sono diverse discussioni, non c'è un tutorial che fa vedere i vari passaggi per la configurazione con sistema MarcoQ
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TSDZ2 modifiche e documentazione varia
Inserito il - 27/04/2019 : 12:57:11
